Cihlová saunová kamna

Cihlová trouba pro koupel je velmi důležitým prvkem každého venkovského domu. Na první pohled se ale může zdát, že jeho stavba je dlouhý a složitý proces. To však vůbec neplatí.

Typy staveb

Nyní v železářstvích můžete vidět celou řadu přenosných topných těles, ale lidé většinou preferují tradiční cihlová kamna.

Pokud se rozhodnete pro instalaci, tak než se pustíte do stavby, změřte si místnost, protože tradiční typ topného tělesa se tam prostě nemusí vejít. Nejčastěji a

Pokud se rozhodnete pro instalaci, tak než se pustíte do stavby, změřte si místnost, protože tradiční typ topného tělesa se tam prostě nemusí vejít. Nejčastěji jejich šířka přesahuje 100 cm a výška se pohybuje od 160 do 220 cm.

Přes veškerou svou masivnost má taková jednotka řadu významných výhod:

  • ohnivzdorné;
  • dobře udržuje teplo;
  • vytápí velké místnosti.

Pokud však nemáte dostatek prostředků na materiál nebo vám prostor neumožňuje postavit plnohodnotnou pec, pak dejte přednost kompaktní kovové verzi.

Jak vyrobit kotel ve vaně vlastníma rukama

Stavební možnosti

Při stavbě konstrukce lze rozlišit čtyři možnosti instalace. Budeme zvažovat každý z nich samostatně.

Historické

Má jiný název – “v černém”. Takto naši předkové vyhřívali koupele na Rusi. V tomto provedení není komín. Princip spočívá v tom, že právě kouř velmi rychle prohřeje místnost. Poté, co je veškeré palivové dřevo spáleno, vystupuje okny nebo jinými speciálními otvory.

smíšený

Je tu trubka na odstranění kouře, ale přesto se dostane do místnosti. Stejně jako v první metodě se místnost zahřeje poměrně rychle, ale stojí za to vzít v úvahu nuanci, že v peci můžete párovat pouze se zhasnutým plamenem.

Čisté

V tomto systému se kameny ohřívají z kamen, takže v parní místnosti není žádný kouř ani zápach spáleniny. Tato metoda má však své nevýhody. K zahřátí prostoru je tedy potřeba velké množství palivového dřeva, přičemž samotný proces bude trvat až 12 hodin.

Dvakrát

Své jméno získal díky skutečnosti, že takový design zahrnuje zděnou pec a dvě litinová kamna instalovaná nad komínem.

Nad nimi jsou také umístěny kameny a nádoba s vodou, která je pro udržení teploty obezděna zdivem.

Nad nimi jsou také umístěny kameny a nádoba s vodou, která je pro udržení teploty obezděna zdivem.

Výpočet velikosti

Velikost takové trouby závisí na místnosti. Vydělte plochu místnosti 2, abyste získali správný počet kilowattů potřebný pro pec. Výsledný údaj pak vynásobte 2,5 nebo 3 – to jsou konečné parametry. S dostupnými výpočty můžete začít hledat strukturní diagramy. Pokud nemáte dovednosti k samostatnému vypracování takových stavebních plánů, lze je nalézt v odborné literatuře nebo na webu. Vyberte možnosti na základě přijatých čísel a velikosti místnosti.

Udělej si sám cihlový gril: Pokyny v 5 krocích

materiály

Poté, co jste se rozhodli vše s rozměry, našli vhodný výkres, zvolili možnost vztyčení a umístění tepelné konstrukce, musíte přemýšlet o výběru kvalitních materiálů. Pojďme analyzovat nejoblíbenější.

Cihla

Při stavbě vanových kamen mnozí dělají chybu při výběru hlavního prvku – cihly. Zdivo musí být ohnivzdorné, protože teplota spalování může dosáhnout 1400 stupňů. Prodejci v obchodech často vydávají běžné zboží jako ohnivzdorné. Chcete-li otestovat pevnost a vhodnost materiálu, zkontrolujte, zda na něm nejsou třísky a praskliny. Pokud je povrch nerovný, s mnoha vadami, pak není vhodný. Můžete také zkusit udeřit kladivem. Nástroj se odrazí od kvalitního produktu a přitom vydává tenký zvuk. Existuje další jednoduchý způsob, jak zkontrolovat – upustit. Pokud se stavební materiál rozpadl na malé kousky, neměli byste brát velké množství.

READ
Vlastnosti domácí izolace z pórobetonových bloků

Dejte přednost šamotovým cihlám, které mají zvýšenou požární odolnost a odolnost proti nárazu. Je ale třeba si uvědomit, že jsou mnohem dražší než běžné typy.

Dejte přednost šamotovým cihlám, které mají zvýšenou požární odolnost a odolnost proti nárazu. Je ale třeba si uvědomit, že jsou mnohem dražší než běžné typy.

Pro snížení nákladů vám doporučujeme vyskládat s nimi pouze ty plochy, které budou vystaveny nejvyšším teplotám. Pro všechny ostatní prvky včetně obkladů jsou vhodné běžné stavební materiály tohoto typu.

Řešení

Pro pokládku zděných saunových kamen se obvykle používají hliněné malty. I zde však existují jemnosti. Například stavební materiály a malta musí vydržet stejnou teplotu, proto je vhodné je vybírat podle složek. Také složení roztoku nutně zahrnuje písek, který musí být proset. Zvláštní pozornost věnujte čistotě a čerstvosti vody.

Před hnětením vložte hlínu do vhodné nádoby, rozdrťte ji a naplňte ji tekutinou, abyste získali homogenní hmotu. Poté výsledný roztok dobře promíchejte.

Před hnětením vložte hlínu do vhodné nádoby, rozdrťte ji a naplňte ji tekutinou, abyste získali homogenní hmotu. Výsledný roztok pak dobře promíchejte, čímž se zbavíte hrudek, a nechte směs 24 hodin. Druhý den zbývá jen stavební hmotu přecedit, hrudky rozetřít rukama a nasypat do ní písek.

Dávejte pozor na proporce: jeden kbelík vody má obvykle kbelík písku.

Chcete-li postavit cihlovou pec na koupel vlastníma rukama, budete také potřebovat betonovou maltu, kterou bude třeba připravit z jedné části cementu, tří částí písku a 4 částí drceného kamene a vody v poměru rovnajícím se polovině hmotnost cementu.

Poté, co je vše připraveno, můžete začít stavět.

Etapy pokládky zděných saunových kamen

1. Stavíme základ

Díky kombinaci materiálů je výrobek získán o hmotnosti asi tuny, což velmi silně tlačí na základnu místnosti, kde bude umístěn. Proto je pro ni lepší připravit pevný základ. Chcete-li to provést, musíte podél okrajů označit prostor, který přidělíte základně instalace. Vykopejte jámu hlubokou asi 60 cm, přičemž pro stabilitu konstrukce doporučujeme rozšířit spodních 10-20 centimetrů. Dále expandovanou část těsně naplňte pískem a navrch také hustě nasypte 10 centimetrů suti a rozbitých cihel.

2. Vyrábíme bednění

Nyní podél okrajů vykopané jámy nainstalujte bednění. Může být vyroben z desek a hřebíků. Do prohlubně na podpěrách ve vzdálenosti asi 5 centimetrů od stěn a dna umístěte výztužnou síť. Po instalaci kovové výztuže lze nalít beton. Udělejte to rovnoměrně, aniž byste dosáhli úrovně podlahy asi o 15 centimetrů. Poté změřte horní řez – měl by se ukázat jako absolutně vodorovný. Roztok by měl schnout 7-10 dní a po této době můžete bednění bezpečně demontovat a vzniklé prázdné plochy uzavřít drceným štěrkem. Po zaschnutí betonu musí být pokryt dvojitou vrstvou bitumenu a střešního materiálu. Taková hydroizolace ochrání konstrukci před vlhkostí.

READ
Protipožární materiály na stěny: zvažte možnosti

3. Začneme pokládat

Čas začít pokládat. Nebuďte příliš líní si pečlivě promyslet první řadu. Musí být dokonale vodorovný a nesmí mít sebemenší vadu, jinak je veškerá další práce prostě plýtvání.

Čas začít pokládat. Nebuďte příliš líní si pečlivě promyslet první řadu. Musí být dokonale vodorovný a nesmí mít sebemenší vadu, jinak veškerá další práce jednoduše ztratí smysl. Dále se zaměříte na první řadu, abyste zkontrolovali svislé stěny a pravé úhly.

Při instalaci třetí řady nezapomeňte zajistit dvířka ventilátoru. Drážky v cihlách předřezejte bruskou: položíte tam ocelový pozinkovaný drát, na kterém budou dvířka držet.

Také na zdivu páté řady budou potřeba vybrání ve stavebních materiálech. Tam budete muset nainstalovat ocelové rohy, na kterých je instalován rošt. Tato kovová mřížka pomůže cirkulaci vzduchu a podpoří palivový materiál.

4. Položíme topeniště

Topeniště je postaveno ze šamotových cihel. Pokud se pro „vnitřky“ pece použijí běžné červené a keramické stavební materiály, pak jednotka nevydrží dlouho a vlivem agresivních teplot se zhroutí.

Takže za neustálého nastavování přiveďte dílo k přesahu horní stěny pece. Vzhledem k tomu, že prostor bude poměrně velký, doporučujeme položit dva pásy oceli paralelně tak, aby spojovaly dvě protilehlé stěny budovy. Než je položíte na zdivo, udělejte do něj zářezy. Takový trik pomůže vyhnout se zhroucení materiálu uvnitř konstrukce. Také při zakrytí povrchu budovy ponechte otvor pro vytvoření komína. Samotné potrubí je vyvedeno do výšky, kterou jste původně zamýšleli v projektu.

Vaše trouba je připravena. Princip jeho činnosti je extrémně jednoduchý: během spalování paliva horký plyn ohřívá stěny konstrukce a vnitřní nádoby vodou, poté prochází potrubím, kamenným zásypem a poté jde do komína, aniž by zanechával saze. a zjevný zápach spáleniny v místnosti. Podrobný postup zdění je zobrazen na videu.

Bezpečnostní pravidla pro použití

Aby byl design ohnivzdorný, zvažte ochranu všech povrchů, které jsou ve stejné místnosti s jednotkou. Stěny, které jsou s ním téměř v kontaktu nebo jsou ve vzdálenosti 10 centimetrů, musí být pokryty tepelně izolačním materiálem.

Nezapomeňte věnovat pozornost uspořádání průchodu potrubí střechou. Místo výstupu komína musí být utěsněno tepelně odolným tmelem.

Nezapomeňte věnovat pozornost uspořádání průchodu potrubí střechou. Místo výstupu komína musí být utěsněno tepelně odolným tmelem.


2.
První řada. V úplně levém rohu byla uvolněna cihla jako podpora pro řezání.

3. Druhá řada. Vytvoří se nafukovací komora a subtrochanterický kanál. Instalováno čištění a foukání dveří. Dveře jsou obaleny azbestovou šňůrou. Tady jsem udělal chybu. Ve vzdálené části inverzního kanálu jsou instalovány cihly, rozřezané podélně na cihlu a půl cihly. Vzdálenost od této příčky k pravé vnější stěně je půl cihly. Po jedné řadě se ukázalo, že jedna cihla stropu tohoto otvoru nemá žádnou podpěru. To znamená, že v této řadě v příčce by měl být blok dlouhý ne půl cihly, ale tři čtvrtiny. A tak v další řadě.

READ
Hustota vápence: měrná hmotnost drceného vápence

4. Třetí řada. Můžete vidět, jak jsou dveře připevněny. Drát je ohnut do pravého úhlu a pod napětím zatlačen do švu. Svislé tkaničky jsou natažené.

5. Čtvrtá řada. Zablokováno foukalo. Příjem je klasický, cihla je řezaná na 45 stupňů. A opět chyba! Mezi cihlami blokujícími otvor nad dveřmi a druhou blokovací řadou by měla být mezera pro velikost dmychadla! Nezbytně! Musel jsem to vyčistit za provozu. Velmi dobře chrání dvířka pece před přehřátím, a pokud jsou dvířka skleněná, tak před sazemi na skle.

6. První řada šamotového jádra. Rošt vpředu i vzadu spočívá na cihlách předchozí řady. Úkosy v šamotových cihlách jsou vyrobeny tak, že šamot a rošt jsou spojeny ve stejné úrovni. Jsou nutné mezery pro tepelnou roztažnost.

7. Druhá řada šamotového jádra.

8. Třetí a čtvrtá řada šamotu. Boční cihly otvoru pece jsou řezány pod úhlem podél šířky dvířek pece. Podpěru cihel blokující otvor po upnutí v dalších řadách odstraníme.

9. Jsou viditelné otvory pro přívod sekundárního vzduchu (BB). Pátá řada hlavního zdiva je typována na sucho. Nainstalovaná přívodní dvířka BB. Z provozních zkušeností jsem usoudil, že sekundárního vzduchu se nedostává. Proto bych nyní udělal otvory na obou stranách jádra a na zadní stěnu pece nainstaloval výbušná přívodní dvířka o rozměrech 12 * 12.

10. Pátá řada šamotu. Podél bočních stěn leží cihly na plechu a tvoří platformu pro rošt.

11. A tady je – šamotová mřížka. Cihly, které se navzájem spojují, se musí nařezat a odřezané kusy se používají jako vložky mezi řady. Ekonomika musí být hospodárná!

12. Na páté řadě hlavního zdiva začíná přepážka mezi spodním a horním kanálem. Na první fotografii je spádový spád s úsekem jedné a půl cihly. Zvedací kanál je získán s průřezem do cihly. Mezera mezi hlavním zdivem a šamotovým jádrem je 7-8 mm. Do mezer se vkládá čedičová lepenka tloušťky 5 mm. Navíc, aby malta vytlačená při zdění nezmenšovala mezeru, vkládáme i obyčejnou balicí lepenku, kterou s růstem zdiva stahujeme nahoru. Po obvodu otvoru pece vložíme čedičovou lepenku, přeloženou na polovinu. Přirozeně tam, kde se má výbušnina odehrát, čedič nenasazujeme.

13. No, je čas dát dvířka pece. Podívejte se na bod 25. Toto jsou dvířka topení, připravená k instalaci. Byla použita galvanizace z průmyslového vzduchotechnického potrubí o tloušťce cca 0,8 mm. Lišty jsou připevněny k rámu pomocí šroubů s kulatou hlavou a matic M6. Podobný postup byl proveden s dvířky pece. Po obvodu rámu byla položena čedičová lepenka ve dvou vrstvách.

READ
Keramická dlažba, cena a možnosti moderního designu

14. Mezi šestou a sedmou řadu je zapuštěn spodní výstup registru.

15. Na pravé boční stěně slouží štěrbina k přívodu trhaviny, proto neinstalujeme čedič. A na zadní stěnu (ale foto vpravo) přidáme pás stejného čediče na čedičovou desku. Taková sada o tloušťce 10 mm bude pevně sevřena ve štěrbině 7-8 mm a nedovolí vzduchu chodit tam, kde by neměl.

16. Odstraňujeme zkosení z cihly. Metoda je rychlá, ale nebezpečná. Nedělejte to jako já. Je lepší použít úhlovou brusku s tuhým kartáčem.

17. Osmá řada. Připevněte horní část dveří.

18. Devátá řada. Dveře pece jsou zablokované a konstrukce se již stala jako pec.

19. Desátý, jedenáctý a dvanáctý řádek nevyžadují zvláštní vysvětlení. Na pravou boční stěnu nad desátou řadou připevníme plechový čedič, shora uzavíráme prostor pro výbušniny.

20. Vracíme se k šamotu. Rošt, na kterém budou kameny ležet, byla šestá řada šamotu. A nyní se tvoří stěny ohřívače, rozložte sedmou a osmou řadu šamotového jádra.

21. Vracíme se k hlavnímu zdivu. Nad třináctou řadou vychází horní výstup registru.

22. Čtrnáctá, patnáctá a šestnáctá řada hlavního zdiva je jednoduchá a srozumitelná. Krása roste!

23. Zase šamot! Už je trochu otrávený! No nic, ve třech řadách si s ním poradíme. V deváté řadě jádra je vytvořen otvor pro dvířka ohřívače a krupobití, tedy výstup horkých plynů z ohřívače do spádové trubky. Vyrábí se s podpěrným stojanem uprostřed.

24. Desátá řada jádra je položena cihlou na průvlaku, tzn. částečně překrývá horní otvor.

25. Ale to je apogeum – vrchol, doslova i obrazně. Jedenáctá řada zakrývá ohřívač shora, zároveň je zablokováno boční otevírání dvířek ohřívače. Nejobtížnější a časově nejnáročnější řada v troubě. Ale to je konec šamotu!

26. V sedmnácté řadě hlavního zdiva naproti otvorům v šamotu vytvarujeme odpovídající otvory.

27. Osmnáctá řada. Vstáváme jako v písni – výš a výš!

28. Devatenáctá řada na pravé straně pece. Opravujeme dvířka ohřívače. Na levé straně není fotografie, překrývají se dvě okna od kamen.

29. A teď potřebujeme malou odbočku. Vraťme se k obrázku (sekci). Řez byl proveden podél linie procházející uprostřed kanálů po proudu a proti proudu. Červená barva označuje výstupy horkých plynů z ohřívače do svodiče. Když je ventil zavřený, plyny klesají dolů, zastrčí se do zvedacího kanálu a poté vstoupí do potrubí. Když je ventil otevřený, jdou přímo do potrubí. Ventil je navržen tak, aby blokoval otvor do cihly (13cm * 25cm) a máme spádový kanál z jedné a půl cihly, takže ve dvacáté řadě otvor částečně zablokujeme, zmenšíme o cihlovou podlahu. V mém případě byly stropní trámy umístěny tak, že trubka musela být vyvedena přesně uprostřed boku pece. Obrázek ukazuje, jak je implementován.

READ
Domácí kovadlina pro kovářství

30. Dvacátá řada na levé straně pece. Cihly se ukládají nasucho. Ventilový list je přetažen přes stejnou cihlu, která částečně blokuje svodič.

31. A zde jsou již stejné cihly na maltě a ventil je položen na měkkém loži z čedičové lepenky. Poskytne potřebné vůle pro tepelnou roztažnost. Na pravé straně kamen jsou zablokována dvířka topení. Během procesu pokládky nebyl tento okamžik vyfotografován, ale je vidět na fotografii ohřívače. Zároveň obdivujte rozžhavené oblázky!

32. Dvacátá první řada. Tvoří dva kanály o velikosti cihly, které se spojí do jednoho. Na pravé straně pro zakrytí prostoru nad šamotovým jádrem se na otvor vhazují tři-čtyřky. co je to za zvíře? Jedná se o cihlu, ze které je odříznuta jedna čtvrtá část, přibližně 6 cm. Zbývají tři čtvrtiny. Tito. 18–20 cm. Dvěma čtvrtinami se opírá o předchozí řadu a jednou čtvrtinou visí nad otvorem. No, udělal jsem dokonce více délky. Centimetrů, tak 22. Mezera mezi šamotovým jádrem a hlavním zdivem je 2-3 cm. Dutiny byly vyplněny izolací z minerální vlny.

33. Dvacátá druhá řada. Otvor nad jádrem je nakonec zablokován. Začal přesouvat kanály doprostřed. Ve své peci, v této řadě nad jádrem, jsem dokončil zdivo.

Praxe ale ukázala, že překrytí je náchylné k praskání. Proto doporučuji položit další řadu cihel nad jádro.

34. Dvacátá třetí řada. Pokračujeme v zužování komína.

35. Další řada se zúžením. No a po další řadě se zdivo promění v klasickou pětku o vnitřní velikosti cihly.

36. Instalace ventilu. Po dvou řadách se postup opakuje, to znamená, že dva ventily jsou instalovány v sérii. Podívejte se na fotografii 3. fotografický bod níže.

37. Dále se zdivo promění v klasické chmýří a tak se nakonec stalo.

38. Osm těchto litinových cihel je položeno na šamotovém roštu v topeništi. Schéma pokládky na obrázku (litina). Na litinu je položeno XNUMX kg kamenů.

39. Nádrž na teplou vodu a registrační potrubí. Baterie, která je nám na fotce nejblíže, je zapuštěná do okruhu, bude to teplovodní. Druhá baterie se jednoduše připevní na konzolu přivařenou k potrubí. V budoucnu do něj bude studená voda přiváděna z černé trubky trčící z podlahy. Objem nádrže je 70 litrů. Musím říct, že velikost registru je na takový objem příliš malá. Voda se ohřeje na cca 60 stupňů. Ale protože mám stále nainstalovaný 50litrový kotel, nic jsem neměnil.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: