Do naší sekce „Příběhy“ přichází stále více recenzí od čtenářů, kteří se nemohou jen radovat. A dnešní vydání homius Rozhodl jsem se vám jeden z nich představit. Dotýká se tématu, které je pro staré domy docela aktuální – shnilé dřevěné podlahy. V něm vám Sergey Mezentsev z města Katav-Ivanovsk řekne, jak položit nové podlahy z orientovaných třískových desek (OSB, OSB – jak je to pro každého pohodlnější) bez použití klády z baru.
Po vstupu do prvního bytu, zakoupeného osobně, jsem se setkal s takovým problémem – podlahové desky se zhroutily, místy hnily a samotný povlak nemilosrdně vrzal. To je pochopitelné, sovětská cihlová pětipatrová budova stojí více než deset let. Proto bylo nutné se zamyslet nad tím, jak tento problém vyřešit. A pro sebe jsem to označil za prvořadé, obklady stěn a stropů jsem odsunul do pozadí. Po cestě byste mohli přemýšlet o výměně elektroinstalace. Pod podlahu by měly být položeny nové kabely. A jako materiál jsem zvolil orientovanou třískovou desku o tloušťce 18 mm.
Přípravné práce po položení elektrických tras
Nejprve jsem položil všechny kabely, které se plánovaly položit pod novou podlahu. Bylo rozhodnuto nahradit klády ze dřeva, běžně používaného pro tyto účely, stejnou OSB, ale její tloušťka 18 mm zjevně nestačila. Proto jsem se rozhodl položit OSB uvolněné do pásů ve 2 vrstvách a připevnit je k sobě samořeznými šrouby. Bylo tedy snazší obejít ta místa, kde vedly elektrické rozvody do zásuvek. Právě kvůli tomu jsem nejprve po obvodu místnosti rozložil rám, který se skládal z kusů OSB pásů a nechal volný prostor pro kabely.
Jistě si nyní mnozí řeknou, že kabeláž je položena špatně a že se musí umístit do zvlnění. Zde ale nastal problém, že zvlnění, do kterého by se vešel celý svazek kabelů, by bylo příliš silné a nevešlo by se mezi podlahu a druhou vrstvu OSB lišty. Rozhodnutí o požární bezpečnosti bylo takové. Koupil jsem právě dražší ohebný měděný drát PVA, tedy samozhášivý. Proto, i když automatika při zkratu nefunguje, nemůže se vznítit. Speciální vrstva pod její vnější izolací se změní na pěnu a pevně zablokuje průchod kyslíku do plamene. Abych byl upřímný, tato možnost je ještě lepší než zvlnění nebo kabelové kanály.
Druhá vrstva pásu na rámu po obvodu místnosti
Po zarovnání všech částí první vrstvy pásu jsem na ni položil druhou, která uzavřela otvory. Výsledkem je rovnoměrný obdélník po obvodu. Obě vrstvy byly k sobě připevněny samořeznými šrouby, ale zatím nemělo cenu je připevňovat k podlaze. Později pochopíte proč.
V této fázi je třeba poznamenat, u které stěny se nachází tento nebo ten dvojitý pás. Později to ušetří spoustu času.
Položíme druhou vrstvu a pásy utáhneme samořeznými šrouby
Sestavujeme rošt na podlaze: nuance umístění pásů
Nyní byste měli rozložit pruhy podél nebo napříč místností. Nejčastěji se jejich umístění volí v souladu s velikostí – čím kratší, tím pohodlnější. Pokud je vyžadováno spojení dvou částí, pak se to provádí end-to-end, zatímco druhá vrstva ji musí nutně pokrýt posunem.
Při montáži roštu je třeba pamatovat na to, že vzdálenost mezi pásy by neměla přesáhnout 0,5 m. V mém případě byl rozměr 0,4 m. Spojení dvou pásů se provádí podobně jako obvod. Nejprve se položí první vrstva tak, aby zbylo místo pro rozvody, a poté leží vrchní vrstva v souvislém pásu. Vrstvy jsou staženy k sobě samořeznými šrouby. Zde není potřeba žádné lepidlo.
Sbíráme mřížku, zkoušíme délku a vzdálenost mezi pásy
Dokončovací úpravy v přípravě: vrtání montážních otvorů
Nyní je potřeba vyvrtat otvory pro kotvy, které budou držet rošt. Zde však jeden perforátor stačit nebude. Faktem je, že je poměrně problematické vytvořit otvor v orientované třískové desce pomocí vrtáku s vítězným pájením. Proto je lepší, když je po ruce vrták s vrtákem o průměru 6 mm. Nejprve se OSB vyvrtá a teprve poté se pomocí perforátoru a vrtáku, rovněž o průměru 6 mm, vytvoří otvory do betonu.
Nyní je mnoho zmateno, proč byl zvolen průměr 6 mm. Vysvětlí. Betonové hmoždinky, které se objevily v železářstvích, mají průměr 7,5 mm, ale pro jejich silnou fixaci je potřeba otvor přesně 6 mm. Byly vybrány jako spojovací prvky kvůli skutečnosti, že pro práci s hmoždinkami nejsou potřeba různé hmoždinky nebo chemické složení a pevnost upevnění, kterou poskytují, není horší než rozpěrné kotvy.
Podél všech pásů roštu vyvrtáme otvory pro hmoždinky
Hygiena především: úklid prostor před zahájením hlavních prací
Po přípravě všech otvorů byly roštové pásy označeny umístěním, odstraněny z podlahy a bylo použito čisticí zařízení, jinými slovy vysavač. Na jednu stranu se může zdát, že odstraňovat prach nemá smysl, protože do otvorů mezi pásy se stejně bude sypat keramzit, ale tento názor je mylný. Faktem je, že nejmenší prach, který zůstane po vyvrtání montážních otvorů, je nejen silný alergen, ale může také způsobit značné poškození zdraví dospělého, nemluvě o dětech. Proto se od takové fáze nelze obejít.
Často řemeslníci po hrubém úklidu obyčejným vysavačem použijí i mycí. Možná, ale neměl jsem žádný po ruce a neviděl jsem smysl v roztírání vlhkosti a prohánění špíny z rohu do rohu mokrým hadrem. Proto jsem usoudil, že suché odsávání prachu bude úplně stačit. Poté, co vysavač vykonal svou práci, všechny tyče roštu se vrátily na svá místa.
Čištění nečistot a prachu z povrchu je jednou z nejdůležitějších fází práce.
Hlavní fáze práce: vyrovnání mřížky
Po rozložení pásků mřížky podle předem připravených značek jsem nastavil hladinu laseru a začal podle ní upravovat výšku. Pro zvýšení té či oné plochy byly použity speciální plastové klíny, které se v místech vyvrtaných otvorů vkládaly mezi OSB a podklad z protilehlých stran. Tato práce zabrala asi nejvíce času.
Zde bych chtěl poradit těm, kteří se rozhodli implementovat takovou „technologii“ ve svém bytě. Neztrácejte čas na vyrovnání základny. Je lepší nestihnout udělat všechno za den a nechat práci na další. Problémy s nerovnou podlahou mohou následně vést k více než jen viditelným „dutám“. Pokud je například na takovou podlahu položen laminát, pak si můžete být jisti, že nevydrží nastavenou dobu – zámky se rozbijí.
A teď, když jsou všechny pásy mříže dokonale srovnané, můžete sebrat hmoždinky, šroubovák (musí být dostatečně výkonný) a pokračovat s upevňovacími prvky do betonu předvrtanými otvory.
Rošt nastavíme podle úrovně, poté jej připevníme k podlaze pomocí hmoždinek
Předběžná montáž orientovaných třískových desek
Dokud mi nebyl doručen malý keramzit, který jsem si objednal v železářství, rozhodl jsem se OSB vyzkoušet, ale nepřišroubovat je k roštu. Následně jej lze snadno označit a odstranit. První prostěradlo bylo položeno úplně v rohu nejdále od dveří. Mimochodem, je zde také malé tajemství. Při pokládce nátěru je nutné ponechat mezi stěnou a materiálem mezeru cca 0,5 cm, zabrání se tak „bobtnání“ podlahy při sezónních pohybech staveb, kterým podléhají téměř všechny stavby, zejména zděné, např. jako můj „nový“ starý dům. Navíc i při sebemenším posunu se ozve vrzání, ze kterého bude mít radost jen málokdo.
Další tajemství. Před položením orientované třískové desky nebo jiného povlaku na místo je lepší označit umístění každé klády, v našem případě pásu, na stěně jednoduchou tužkou. To může být užitečné později, při dokončování, pokud se plánuje pokládka přírodního dřeva. Jeho upevnění bude totiž mnohem odolnější, pokud se do přepravky dostane hřebík nebo samořezný šroub.
První deska OSB je zcela položena ve vzdáleném rohu místnosti
Pokračování rozmístění OSB na podlaze
Druhý list, stejně jako první, se ukázal být celý. Hlavní zde však není velikost, ale její umístění. Druhý list OSB by měl ležet s posunem od prvního. V žádném případě by neměly být umístěny v řadě. Mezi listy není třeba nechávat mezery. Dost těch, co zbyli u zdí. Aby byla všechna měření přesná, můžete povlak dokonce dočasně upevnit na 2-3 krátké samořezné šrouby, které nebude obtížné odšroubovat.
Pokud se ve vašem případě ukázalo, že kurýři jsou efektivnější, můžete bezpečně naplnit expandovanou hlínu nebo položit jinou izolaci a opravit podlahovou krytinu a provést měření již v průběhu práce. Tato možnost je pohodlnější, ale v mém případě bohužel nebyla k dispozici.
Jsou položeny dva celé desky OSB, zbytek bude pokryt po částech
Závěrem k výše uvedenému
Způsob, jakým jsem vyměnil podlahu, je nejjednodušší a nejrychlejší. Ale nevybral jsem si to proto, že je to jednoduché. Faktem je, že jsem udělal nový potěr na staré průvanové podlaze – starý šel se sklonem a docela znatelný. A tato možnost pokládky vám umožňuje minimálně zvednout dřevěnou podlahu z průvanu. Zde je ale problém vybrat si každého, podle toho, jak moc je pán připraven zvednout dřevěnou podlahu. S největší pravděpodobností, nebýt této zaujatosti, bych použil polena z baru nebo desky.
Byl bych rád, kdyby se to, co jsem dnes řekl, někomu hodilo při opravě bytu. Snažil jsem se vše popsat podrobně, ale přesto, pokud má někdo nějaké dotazy, ptejte se jich v komentářích. Pokusím se odpovědět. Na stejném místě Vás poprosím o vyjádření Vašeho názoru na podobný způsob instalace dřevěné podlahy bez použití lišty či prkna. Má právo na existenci? S kritikou (zejména oprávněnou) zacházím s pochopením.
Redakce Homius vyzývá domácí kutily a řemeslníky, aby se stali spoluautory rubriky Příběhy. Užitečné příběhy z první osoby budou zveřejněny na stránkách našeho online magazínu.
Povrch podlahy je neustále vystavován značnému zatížení a časem se opotřebovává. To se projevuje v podobě vnějších vad, vrzání a zvýšeného vychýlení prvků. Pokud se rozhodnete, že nastal čas dát podlahu do pořádku, zveme vás, abyste zjistili, jak se podlaha opravuje v bytě vlastními rukama po etapách, a seznamte se s důležitými nuancemi, které si musíte pamatovat v proces.
Posouzení podlahy
Když přemýšlíte o tom, jak levně opravit podlahu v bytě, musíte mít na paměti, že nemůžete jen položit novou podlahovou krytinu, aniž byste zkontrolovali stav základny. Pokud zanechá mnoho přání, pak nové linoleum nebo laminát nebude trvat dlouho.
- Prvky dřevěné podlahy mohou vrzat, selhávat, ohýbat se, mohou mezi nimi vznikat mezery a stará prkna mohou časem „nabobtnat“. Problémy s dřevěnou podlahou mohou souviset se samotnou podlahou, s trámy nebo se základnou, na které jsou upevněny. Právě to je potřeba zjistit při posuzování chystané náplně práce.
- Vrchní nátěr lze nanést na potěr, který se může začít drolit nebo praskat nebo se lámat.
Objem a technologie oprav bude záviset na rozsahu vad podlahy ve vašem domě.
Oprava dřevěných podlah
Možnosti opravy podlahy v bytě mohou být různé. V některých případech bude při opravě dřevěné podlahy stačit vyměnit pouze nejopotřebovanější podlahové desky, opravit uvolněné prvky, uzavřít praskliny a oškrábat. Možná bude nutné vyměnit shnilé kmeny, opravit betonovou základnu.
Vymalovat
Tento typ opravy zahrnuje následující posloupnost akcí:
- Podlahové desky jsou očištěny od starého nátěru. Moderním způsobem je škrábání nebo broušení strojkem. V tomto případě jsou hlavy hřebíků předem prohloubeny o 5 mm.
- Prasklé a shnilé desky se nahrazují novými. Během procesu výměny neuškodí podívat se do podzemí a zkontrolovat stav zpoždění.
- Špatně upevněné podlahové desky jsou dodatečně připevněny k kládám pomocí samořezných šroubů.
- Úzké mezery jsou utěsněny tmelem na dřevo a velké jsou uzavřeny klínovými zasklívacími lištami na lepidlo nebo tmel. Výčnělky se odstraní hoblíkem a tmelená místa se zpracují bruskou.
- Nečistoty a prach jsou odstraněny a renovovaná podlaha může být natřena (lakována, lakována) nebo pokryta linoleem, laminátem atd.
Renovace podlahy s podkladem ve formě stěrky spočívá v jednoduché výměně vrchního nátěru.
Proces opravy lze vidět na videu a typy podlah – na mnoha fotografiích.
Kompletní výměna podlahy
Generální oprava podlahy ve výškové budově zahrnuje následující kroky:
- demontáž starého nátěru a kulatiny nebo potěru;
- odstranění vad základů;
- montáž nové kulatiny, izolace a zvuková izolace nebo montáž nového potěru;
- pokládání podlahových krytin a dokončovací práce na podlahové krytiny.
Demontáž
Pro návrh na protokolech:
- Sokly jsou odstraněny, přístup na chodník je uvolněn.
- Desky se mohou stále hodit, proto je třeba je opatrně vyjmout. Každá podlahová deska je jemně zvednuta ze stěny, načež jsou hřebíky vytaženy stahovákem hřebíků. Obzvláště obtížné je rozebrat drážkované desky, protože hrozí porušení spoje.
- Panelový dům má železobetonové podlahy, na které jsou připevněny kulatiny. Musíte je opatrně demontovat, abyste později nemuseli dělat práci navíc s utěsněním otvorů.
Pokud se ukázalo, že stav kulatiny umožňuje jejich další použití, stačí vyměnit podlahu. K tomu můžete použít desky, překližky nebo OSB.
Pro nátěr potěru:
- Podlahová krytina je odstraněna.
- Kontroluje se stav kravaty. Pokud jsou vady drobné, lze je opravit čerstvou cementovou směsí nebo sanační hmotou na beton (v závislosti na složení potěru).
- Pokud je potěr silně popraskaný, uvolňuje se, odlupuje se od podkladu, měl by být odstraněn perforátorem.
Při odstraňování potěru je třeba dávat pozor, abyste nepoškodili betonovou podlahu.
Oprava podkladu
Cementová malta nebo speciální tixotropní opravná hmota na zakrytí defektů betonu v betonové podlaze. Celý povrch je ošetřen hloubkovým penetračním základním nátěrem.
Nyní se musíte rozhodnout o designu podlahy. Můžete si vybrat jednu z následujících možností:
- “Mokrý” potěr pomocí směsi cementu a písku. Nenákladný způsob přípravy podkladu, jeho nevýhodou je prodloužené schnutí po dobu 1–1,5 měsíce. pomocí speciálních směsí pro vyrovnání. Umožňuje získat dokonalý povrch, schne během několika dní. Náklady na samonivelační hmoty jsou poměrně vysoké, proto je vhodné použít tuto metodu pro podklad s malými rozdíly.
- “Suchý” potěr s použitím keramzitového zásypu a GVL.
- Log systém. Metoda je dobrá v tom, že mezi zpoždění lze položit tepelnou a zvukovou izolaci. Zároveň klády dodávají podlaze další pevnost a přítomnost vzduchové mezery zajišťuje izolaci a ventilaci.
Podlahové zařízení na kládách
Pokud se rozhodnete namontovat svou novou podlahu v bytě na klády, bude pořadí prací následující.
- Kulatina se pokládá na základnu na šířku role izolace. Jsou připevněny k základně nebo namontovány na šroubové kovové podpěry, které se vyrovnávají přesně vodorovně pomocí vodováhy. Měly by stát ve vzdálenosti 40-50 cm od sebe.
- Ohřívač je nainstalován. Měl by být umístěn mezi zpožděními po celém obvodu místnosti. Na izolaci je položena parozábrana.
- Je důležité správně položit desky nebo desky překližky tak, aby k sobě těsně přiléhaly a mezi nimi a stěnami byla mezera 5 mm. Listy by měly ležet alespoň na třech podpěrách a spoje by měly být uprostřed zpoždění. Jsou naskládány do šachovnicového vzoru, díky čemuž je podlaha tužší.
- Malé mezery mezi deskami jsou utěsněny tmelem, po kterém musí být povrch oškrábán.
- Na opravenou podlahu se položí podlahová krytina, připevní se soklové lišty.
Náklady na opravu
Mnoho lidí dává přednost opravě podlah v bytě odborníkům. Cena práce se vypočítává individuálně s přihlédnutím k typu opravy, stavu podlahy, zvolené podlahové krytině. Pokud mluvíme o cenách za podlahu konečné podlahy, pak ceny budou následující:
