Každý motorista, který se rád šťourá ve svém autě, alespoň jednou přemýšlel o tom, že by si svého koně namaloval sám. V tomto příspěvku chci popsat minimální sadu nástrojů a materiálů, které budete muset koupit, abyste kompletně nalakovali auto v běžné kvalitě. Hned řeknu, že to vše je založeno pouze na osobní zkušenosti a úderech hráběmi do obličeje, nejsem malíř, jsem automechanik, ale přesto už mám tři plné barvy a několik dílčích a než jsem zvedl stříkací pistoli, s velkými obtížemi jsem ji posbíral po částech, protože profesionálové zřídka píší, ale fungují)
Profesionální malíři se tedy mohou posunout dál, není pro ně nic zajímavého, zbytek je vítán)
Hned řeknu, že lakování jednoho auta bez nářadí bude dražší než lakování od profesionála. Navíc bude vynaloženo mnoho času a úsilí. Takže pokud v budoucnu neplánujete malovat, zapomeňte na to)
Tedy v pořadí, co potřebujeme.
1. Kompresor. Bez něj nemůžete nikam jít. Potřebujeme, aby byl schopen dodávat vzduch do stříkací pistole. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nepotřebujeme žádná obrovská třífázová monstra. Stačí klasický jednoválcový kompresor s přímým pohonem.
Dole na obrázku je kompresor, který jsem si tehdy vybral, není to reklama, pokud vůbec něco). Co mě na něm zaujalo? Olejová vana má velký objem, lépe chladí, pomaleji stárne a výpustná zátka je navíc vhodně umístěna. Rukojeť je svařena na dvou místech, jak ukazuje praxe, při svaření rukojeti na jedné straně odpadne, často i s kouskem válce. Dva výstupy, jeden přes převodovku, druhý přímý, můžete připojit stříkací pistoli a ofukovací pistoli současně, aniž byste ji museli strkat tam a zpět. Měděné trubky, spolehlivější, lepší chlazení. Pohodlná baterie pro vypouštění kondenzátu. Zde je krátký výčet věcí, na které si dát při výběru kompresoru pozor a není vhodné mít přijímač alespoň 50 litrů. Je lepší okamžitě vyměnit olej v kompresoru na normální a nový kompresor nechat chvíli běžet naprázdno. Tento kompresor např. plně vytáhne stříkací pistoli, tlak klesne na 4 atm a na této úrovni se drží, jen neustále duní. Pro profesionální použití to samozřejmě nestačí, ale pro amatérské účely to stačí.
2. Vzduchová hadice. Okamžitě zapomínáme na trubku ve tvaru spirály a kupujeme normální gumovou hadici o vnitřním průměru 8 mm. Ve všem je lepší a pohodlnější. Levné cívky se budou neustále zamotávat a natahovat, ulpívají na všem. Pokud vezmete spirálky, jsou drahé, ale je lepší pověsit naviják na zeď, ale tady mluvíme o rozpočtu)
Takhle vypadá posraná hadice
Takto vypadá spirálová hadice zdravého člověka
Takhle vypadá normální hadice
A takto vypadá nejlepší, ale nejdražší řešení
Je také lepší nešetřit na pneumatických armaturách; mohou vysát všechnu krev v klínech.
3. Filtr-odlučovač vlhkosti. Požadovaný. Pokud je kompresor nový a venku je teplo, můžete si pořídit malý odlučovač vlhkosti, který se přišroubuje na pistoli, je to levné. Pokud jedna z těchto podmínek není splněna, potřebujete normální filtr, jinak olej nebo kondenzát sešlape a celá malba půjde do odpadu kvůli kráterům.
Nejlevnější varianta pro stříkací pistoli
Dobrá volba pro kompresor nebo na stěnu
4. Stříkací pistole. Tady, jak se říká, je dost peněz na co. Systém není nijak zvlášť důležitý, většina toho, co se prodává, je HVLP. I ten nejlevnější čínský lak se dá normálně nalakovat, jen to bude chtít víc nervů. Proto pokud je to možné, bereme to nejlepší. Minimálně by měl mít úpravy pro šířku hořáku a zásobu materiálu. Horní nádrž je lepší. Musí se okamžitě umýt a dobře větrat. Vyhněte se agresivním rozpouštědlům. Velikost trysky je nejuniverzálnější – 1.4mm. Pod zemí je lepší samostatná pistole s 1.7-1.9, ale to je luxus)) Obecně mají malíři obvykle tři samostatné stříkací pistole. Dám pozor na tlak. Tlak se musí měřit při stisknutí spouště stříkací pistole a přímo na jejím vstupu. Manometr na kompresoru neřekne pravdu. Z praxe. Tlak s 10metrovou hadicí na stříkací pistoli je o 0.5 atm nižší, než ukazuje manometr na kompresoru. Proto je vždy výhodnější manometr nainstalovaný přímo na stříkací pistoli.
Pracuji jako taková potvora
Takové klony stojí 2-3 tisíce rublů a to považuji za naprosté minimum pro lakování auta. Malíři řeknou, že je to jen pro malování potrubí v kotelně))
5. Bruska. Velmi nutné, naléhavě nutné. Orbitální, kulaté nebo rovné – na tom nezáleží, ale obojí je lepší) Výrazně to usnadňuje práci a šetří čas a orbitální riziko je mnohem jednodušší pokrýt než přímé. Je lepší koupit brusku pneumatickou, je lehčí, výkonnější, pohodlnější, práce s ní je úplně jiný level.
Mám něco takového.
6. Broušení. Potřebujeme jiné. Dlouhá tvrdá rovina, krátká, gumová, pěnová, půlkruhová. Čím více různých tvarů broušení budete mít, tím příjemnější a jednodušší bude práce. Obvykle nejsou drahé, kromě velkých letadel.
Mám takové letadlo
Jsou velmi vhodné pro vyrovnávání velkých ploch.
Broušení existuje v mnoha různých variantách a čím více jich budete mít, tím lépe.
7. Brusný papír. Potřebujete spoustu různých věcí. Vyberte ten správný pro váš nástroj. Je lepší vzít si specializovaný automobil. Vysoce kvalitní brusivo stojí více, ale vydrží třikrát déle. Proto je lepší brát normální materiály od normálních firem, jako je Mirka, SIA, 3M atp. Velikosti – 80 pro hrubé broušení tmelu a vytrhávání rzi. 120 pro primární matovací a třecí tmel, 180-240 pro odstraňování hlubokých stop od 120, 320 pro spárování pod zemí a odstraňování stop od 180, 500-800 pro broušení země, 1000 pro odstraňování šmouh a jiné hrubé práce na laku. 1500 za odstranění shagreenu, 2000 za matování před leštěním. Můžete a měli byste si vzít také 3000 nebo trizak, abyste odstranili rizika z 2000. Množství papíru je třeba vypočítat v závislosti na plánovaném objemu tělesné práce. Například matování kapoty bude trvat na brusce asi jeden a půl 120 minut. Konečné velikosti abrazivních materiálů se spotřebovávají nejpomaleji, pokud jsou používány k určenému účelu)
8. Flexibilní brusiva. S brusným papírem se nikam nedostanete, jsou na to brusné houbičky a Scotchbrite. Scotchbrite je nutnost, červená, 3M nebo Mirlon – na tom nezáleží. Na celé auto stačí 20cm kus.
9. Nůž. Dobré, ostré, psací potřeby) A několik čepelí, užitečných všude.
10. Špachtle, žádný plastový odpad, vezměte si sadu automobilových kovových špachtlí a jednu širokou, pokud budou odstraňovány velké povrchy. Je velmi vhodné čistit špachtle čepelí kancelářského nože.
11. Bulharština. Jakýkoli s nastavitelnou rychlostí, budeme k němu potřebovat brusný kotouč, kartáč na šňůru a korálový kotouč. Vřele doporučuji vzít to druhé, umožňuje velmi efektivně strhnout lak, aniž byste se dotkli kovu.
12. Maskovací páska. Okamžitě tedy zapomínáme na prodejny stavebnin a jdeme do lakovny. Tam vezmeme normální pásku od normálního výrobce. 3M, jet pro atd. Ani si nedovedete představit, kolik krve může stavební páska vysát. Vezměte pásku různých šířek.
3. Maskovací fólie a papír. Taky to kupujeme v lakovně, stojí to haléře, je to jedno. Je lepší vzít obojí. Prach z papíru neopadává, ale obalit auto bez zkušeností je pro ni mnohem obtížnější.
14. Epoxidový základní nátěr. Velmi dobrá věc. Vytváří hustý povlak nepropustný pro vodu a kyslík. Ideální pro zakrytí hran, předních částí vozu, míst se stopami koroze. V zásadě přes něj můžete malovat. Pokud to finanční prostředky dovolí, je lepší pokrýt celé auto. Některé primery bez přidání rozpouštědla lze použít jako plnivo. Ale stojí za zmínku, že po úplném vytvrzení epoxidu (XNUMX hodin) bude broušení peklo. A tak epoxid nejlépe ochrání kov před nepřízní osudu.
15. Kyselá půda. Určeno pro základní nátěr na stopy rzi. Často nefunguje dobře s epoxidem. Nahradil jsem ho konvertorem rzi, kterým jsem ošetřil vyčištěný povrch, poté jsem ho znovu očistil epoxidem navrch. Buďte opatrní s převodníkem, nerozlijte jej na lak, který nehodláte vyčistit, pak budou problémy. Kéž bych to věděl dříve. Obecně se okyselovač obvykle používá na dně. Osobně se mi to nelíbí a nepoužívám to)
16. Základní nátěr. A základní nátěr na plast. Potřebné pro základní nátěr před lakováním. Vyplňuje škrábance způsobené broušením a umožňuje dokončit vyrovnání povrchu před lakováním. Je lepší brousit na sucho, je hygroskopický. Pokud brousíte za mokra, poté důkladně osušte. Obecně je voda naším největším nepřítelem. Lak je lepší brousit pouze za mokra.
Primer na plast má plasticitu a vysokou přilnavost k plastu.
17. Filtrační nálevky. Jednorázové obvykle stojí 4-5 rublů. Vezměte další a přes ně nalijte materiál do stříkací pistole. 180 mikronů pro zem, 120 pro zbytek.
19. Báze, v případě metalických a jiných perel, nebo akrylová, pokud je bez laku. Zde vám mohou pomoci palety. Je lepší vzít hotovou barvu. Myslím, že je jasné proč. Výrobce je v podstatě jedno, komu se co líbí. Vzal jsem Mobihel, barvy jsou jasné. Míchat je třeba opatrně, nepouštět hodně bublinek. V horkém počasí naneste nejprve suchou vrstvu, jinak se vytvoří krátery.
20. Ředidlo pro základ a lak. Nyní bereme a zapomínáme na taková jména jako 646, 650, R-12 atd. Používáme ředidlo doporučené výrobcem barvy. Věřte mi, to je vše. Takové úspory budou dražší. Všude se objeví krátery a budete si rvát vlasy. jako já.
Existují tři typy ředidel:
Rychle, normálně a pomalu. Záleží na teplotě v místnosti, čím vyšší teplota, tím pomaleji musí být řidší, jinak může dojít k varu vrstvy.
Dosáhli jsme limitu) budeme pokračovat právě teď v pokračování zde
Nahoře pod čepicí
Koneckonců, vlastnictví ojetého vozu často vede k touze po osvěžení laku. Ale pokud nemáte zkušenosti s lakováním aut, jak na to? Příprava na lakování karoserie není snadný úkol a vyžaduje týden soustředěné práce a spoustu sebevědomí. Proto jsme vytvořili tohoto podrobného průvodce, který vám s celým procesem pomůže. Pojďme na to!
1. Příprava vozu k lakování, včetně přípravy povrchu a základního nátěru.
Začněte tím, že si auto důkladně umyjete. Nečistoty z vozovky, mastnotu a skvrny od dehtu odstraňte vodou a saponátem nebo produkty z autoservisu, zkuste auto vyčistit lakovým benzínem (ale vyhněte se rozpouštědlům nebo benzínu!). Po umytí auta je čas demontovat všechny zbytečné díly, jako jsou nárazníky, mřížka chladiče, anténa, světlomety a další světla. Musíte je z auta vyjmout. Chcete-li, aby byl váš vůz na silnici chráněn, ujistěte se, že podběhy kol jsou chráněny před nárazy a že z blatníků jsou odstraněny nečistoty a skvrny od dehtu. Všechny díly, které jste z auta vyjmuli, dobře očistěte, zbavte se rzi a před uložením na samostatné místo se ujistěte, že jsou čisté a suché.
2. Než začnete lakovat auto, musíte se nejprve zbavit všech vad.
Při prohlídce vozu zaparkujte na jasně osvětleném místě, ideálně venku, abyste jasně viděli lak. Významná poškození (jako jsou odštěpky laku, praskliny a promáčkliny) byste měli označit barevnou křídou nebo ještě lépe rychleschnoucí akrylovou barvou, která je snadno dostupná ve spreji v každém autoservisu. Po prohlídce vozu se ujistěte, že jste nepřehlédli žádná vadná místa, a označte si je. Dalším krokem je dláto nebo nabroušený šroubovák (šířka 3-5 mm) a brusný papír (č. 60, č. 80, č. 100). Poté pomocí těchto nástrojů vyčistěte poškozené části a odstraňte rez nebo lak. Při opravě vad je důležité dbát na to, aby čištěné místo bylo blízko poškozeného. To vám ušetří čas a peníze za dodatečnou práci a materiál při následném zpracování. Také se ujistěte, že přechod z poškozeného povrchu na bezchybný je plynulý, bez výstupků nebo vyčnívajících částic starého laku. To lze snadno ověřit přejetím ruky po površích karoserie vozu. Nezapomeňte použít hmat – to je nejlepší nástroj, který máte! Snadno pocítíte i sebemenší změnu výšky, a to až o 0,03 mm. Po tom všem je důležité karoserii otřít prach a očištěné povrchy otřít hadříkem namočeným v lakovém benzínu a nechat je uschnout.
3. Provádíme opravy karoserií tmelem k odstranění vad.
Nyní používáme polyesterový tmel, kovové a gumové špachtle k vyplnění poškozených míst. Šířka špachtle závisí na ploše, na kterou tmel nanášíme. Oprava nedokonalostí? Použil bych dokončovací tmel – je velmi dobrý a nevyžaduje tolik broušení jako jiné materiály.
Pro dosažení nejlepších výsledků použijte tvrdidlo, které je součástí tmelu, a míchejte ho špachtlí vyrobenou z 1 mm silného kovového plátu (o rozměrech cca 150 x 150 mm). Rozměry jsou uvedeny na plechovce, ale pokud jsem si všiml, vezměte dvě polévkové lžíce tmelu a „klobásu“ tvrdidla o délce cca 30–40 mm.
Vše míchejte asi 30-40 sekund a poté začněte směs energicky vtírat do problémových oblastí pomocí rotačního vzoru 90 stupňů. Výsledkem je plochý, rovný povrch, který mírně vyniká na pozadí těla.
DŮLEŽITÉ! Jakmile začnete míchat tmel, začne chemická reakce a uvolní se teplo. Tento proces může trvat až 5 minut, proto je důležité pracovat rychle, ale nepropadejte panice. Jinak riskujete, že tmel ztvrdne dříve, než ho budete schopni použít. Pokud se po několika minutách míchání tmel začne tvořit hrudky, není již užitečný. Míchání/promíchávání obvykle trvá asi 5 minut, než je připraven k použití.
Jakmile máte tmel naplněný, nechte ho alespoň 30–45 minut odstát, dokud neztvrdne – mělo by k tomu dojít při teplotě kolem 20 °C. Abyste se ujistili, že je tmel připravený, přejeďte ho brusným papírem o zrnitosti 80. Pokud se na papír nepřichytí a zanechá tenkou vrstvu prášku, víte, že je vytvrzený.
Povrch tmelu ručně brousíme brusným papírem, počínaje brusným papírem č. 120 a konče brusným papírem č. 600, dokud jeho drsnost a geometrie dokonale neodpovídají povrchu karoserie. Čištění obvykle zahrnuje několik kroků a v případě potřeby může zahrnovat i použití tmelu. A vše, co čistíte, budete muset promazat.
DŮLEŽITÉ! Doporučuji brousit bez navlhčení povrchu, nejlépe je brousit nasucho. Přidání vody ovlivňuje kvalitu tmelu a někteří „mistři“ ji používají k čištění pracovní plochy od prachu.
Jakmile s tmelem nanesete tmel, uhlaďte ho dlaní. Jemně otřete povrch, abyste jej vytvarovali. Abyste zajistili hladký povrch tmelených ploch, ujistěte se, že na nich není prach. Poté namočte hadr do lakového benzínu a otřete jej. Nakonec jej řádně osušte a na dříve připravené panely naneste tenkou vrstvu světle šedého základního nátěru. To vám pomůže odhalit všechny nedokonalosti na povrchu a ujistit se, že vypadá dobře. Při nanášení základního nátěru budou všechny nedokonalosti jasně viditelné a „vyskočí“. Vše znovu zkontrolujte a nezapomeňte odstranit všechny vzniklé problémy.
4. Pokud plánujete natřít si auto sami, jste téměř připraveni začít – poslední krok je hned za rohem.
Ujistěte se, že jste oprášili všechny části karoserie a zakryli oblasti, které nebudete lakovat (nezapomeňte zakrýt i kola). Mezera mezi lakovaným a nenalakovaným povrchem by měla být asi 0,02 mm, což bude viditelné. Při rozhodování, kterou část natřít a kterou ne, musíte být velmi přesní. Hranice by měly odpovídat zakřiveným částem karoserie nebo jednotlivým komponentům. Veškerý lak jsme přebrousili brusným papírem o zrnitosti 1200, abychom dosáhli matného povrchu. Celý vnější povrch důkladně očistíme otřením hadříkem namočeným v lakovém benzínu. Poté se ujistíme, že je zcela suchý, a zkontrolujeme, zda jsou všechny povrchy bezchybné.
DŮLEŽITÉ! Při výběru místnosti pro lakování auta se ujistěte, že je prostorná. Pracovní prostor by měl mít kolem auta alespoň 2 metry volného prostoru. Ideální by byla garáž. Než začnete s lakováním, ujistěte se, že je místnost zcela bez prachu a nečistot. Podlahu můžete navlhčit rozprašovačem, abyste se zbavili pavučin nebo nečistot na stropě. To pomůže dosáhnout hladkého povrchu po dokončení lakování.
Ne všechny automobilové smalty je nutné sušit v troubě – můžete si koupit i takové, které to nepotřebují. Je na vás, jakou značku barvy a bezbarvého laku použijete, ale my doporučujeme buď vysoce lesklý smalt, nebo třeba jeden z těch super stylových matných povrchů.
5. Ruční lakování auta
Takže, nyní jsme připraveni začít lakovat auto. V návodu se píše, že se email ředí rozpouštědlem, dokud se nedosáhne požadované konzistence, což obvykle kontroluji okem. Ponořím kovovou tyč o průměru 1-2 mm do barvy a vytáhnu ji z plechovky. Sleduji frekvenci kapání barvy z tyče; mělo by to být asi 3-4 kapky/s. Poté ji protlačím přes síťový filtr z nylonové punčochy a naliji email do nádržky stříkací pistole. Při použití pistole je nutné použít trysku č. 1,4 a tlak vzduchu by měl být 2,5 – 3,0 Atm (nebo Bar).
DŮLEŽITÉ! Lakování vašeho auta začínáme od střechy. Stříkací pistoli držte ve vzdálenosti 150-250 mm od povrchu rovnoměrnými pohyby, nanášejte ve 2-3 vrstvách a mezi jednotlivými vrstvami počkejte 15 minut.
Nespěchejte! Požadovanou barvu a hloubku vašeho vozu dosáhnete po nanesení druhé vrstvy. Při 20 stupních bude trvat asi 24–36 hodin, než lak zcela zaschne.
DŮLEŽITÉ! 1. Nezapomeňte při lakování nosit respirátor a být v dobře větraném prostoru. 2. Kompresor musí zůstat po celou dobu lakování venku. 3. NEKUŘTE! Je velmi důležité, abyste to při lakování auta nedělali.
Ano, je zcela možné natřít auto doma vlastníma rukama a výsledky mohou být vynikající. Dobrá práce!
