Pokud mluvíme o skutečně spolehlivém a osvědčeném základu pro instalaci podlahového vytápění a dokončovacích nátěrů, pak nejtradičnější možností je betonový potěr. Silný, promyšlený, vypočítaný – lze jej položit na jakýkoli nerovný povrch a dokonce je snadné vytvořit požadovaný sklon. Spousta výhod oproti módnějším konstrukčním metodám a jen pár nevýhod, cenově dostupné komponenty a nenáročná technologie výroby.
Jednoduše řečeno, betonový potěr je cement, písek a další plniva, častěji drcený kámen a vápenné teplo, někdy keramzit, štěrk a perlit. A důležité je nejen směs správně vyrobit, ale také správně nanést, urovnat a vysušit. To vše je klíčem k budoucí pevné a bezpečné podlaze a my nyní pochopíme všechny složitosti této technologie.
Fáze I. Připravíme starou základnu
Základem pro betonový potěr může být stará dřevěná podlaha, beton, podlahová deska nebo holá půda v soukromém domě. Proto, co je, před potěrovým zařízením, je důležité zkontrolovat delaminace – z první ruky je tak snadné si jich nevšimnout. Nezapomeňte je vyčistit a velké trhliny zakrýt silnou cementovou maltou.
Na staré betonové podlaze s výmoly, hrboly a kapkami je potřeba srovnat vše, co je možné. K tomuto úkolu slouží bruska-mozaika a frézka na beton a stavební vysavač k odstranění vzniklého prachu.
Teprve poté je možné provést horizontální nivelační tep po celém obvodu místnosti.
Etapa II. Změříme zakřivení a nasadíme majáky
Pokud pokládáte betonovou mazaninu přímo na zem, je třeba ji nejprve dobře podbít a nejlépe speciální instalací. Pokud tuto fázi přeskočíte, základna se časem jednoduše prohne a podél potěru se objeví nechutné praskliny. Dále na zhutněnou půdu položíme pískový polštář. Také to dobře zatloukáme, poté položíme hydroizolaci. Je nutné, aby z čerstvě položeného betonu neprosakovala vlhkost do podkladu a po zatvrdnutí nedocházelo ke kapilárnímu sání zespodu.
A teprve v této fázi je již možné nastavit majáky, podél kterých pak fixujeme vodítka. To vše lze navíc snadno vyrobit z improvizovaných materiálů: dlouhých kolejnic, trubek, rozbitých cihel a cementové směsi a nejsnáze z vodicích profilů ve tvaru T a také ve tvaru U. Ale nemůžete je dát ze dřeva – tento materiál bude absorbovat vlhkost přímo z potěru a jeho smrštění bude nerovnoměrné.
Takže položíme majáky na hromady cementu. Profily je vhodné obnažit pomocí samořezných šroubů, pro které předvrtáme otvory. K tomu můžete použít šroubovák a 10 cm hmoždinky:
- Do podlahy je přišroubujeme přes kovový profil a následně utažením upravíme výšku profilů nad podlahou.
- Změříme sklon pomocí vodováhy a zkroutíme požadovanou hmoždinku.
- Po přesném vyrovnání přidejte další samořezné šrouby tak, aby byly 50 cm od sebe.
Aby byla podlaha rovná, je nutné opatrně odrazit vodorovnou úroveň místnosti. Promluvme si o tom podrobněji v materiálu: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/kak-otbit-uroven-pola.html.
Je důležité umístit všechny majáky přísně paralelně k sobě a nejextrémnější – 20 cm od stěn. V každém případě by vzdálenost mezi majáky měla být o 30-40 cm menší než délka pravidla. Mimochodem, majáky vyrobené z kovových trubek jsou také docela odolné. Fixujte je buď na hutný roztok sádry nebo na Rotband. Umístěte je také paralelně k sobě. Před pokládkou směsi zkontrolujte vodorovnost vodítek pomocí dlouhé vodováhy a vždy v několika směrech.
Ve skutečnosti je výpočet instalace majáků poměrně jednoduchý. Čím méně zkušeností máte s aranžováním potěrů, tím blíže dáte vodítka mezi sebou. Čím více – tím větší může být vzdálenost, při úsporách na profilech – ale stále tak, aby hladina mezi nimi neklesla.
Některým zkušeným stavitelům se podaří vyrobit betonový potěr bez majáků:
Stupeň III. Hydroizolace a vyztužení potěru
Pokud se váš byt nenachází v přízemí, je vhodné budoucí podlahu dodatečně hydroizolovat. Pro tento účel je vhodná jak střešní lepenka, tak další materiály, které lze kombinovat s potěrem. Ale nezapomeňte, že musí existovat určitá přilnavost roztoku k základně.
Nejčastěji se k tomu používá základní nátěr “Universal”. Podlahu ošetřenou základním nátěrem je nutné sušit alespoň 2-4 hodiny. Pokud povrch základní podlahy příliš absorbuje vlhkost, pak ji dvakrát napenetrujte – jinak může tato kvalita ovlivnit konečný výsledek.
Další důležitý bod. Jako hydroizolační vrstva pro tzv. plovoucí betonovou mazaninu je ve většině případů vhodná běžná polyetylenová fólie. Můžete ale použít i tyto varianty:
Speciální hydroizolace vyžaduje betonový potěr v koupelnách a ve sprše:
Jako výztuž pro betonový potěr se nejčastěji používá běžná silniční síť s buňkami 100×100 mm nebo 150×150 mm. Doporučený průměr tyče – 5 mm:
Pokud je ale zatížení budoucí betonové podlahy maximální (jako u mnohatunových nákladních aut), bude potřeba místo pletiva výztužná klec. Totéž platí pro základovou desku zařízení.
Zásobte výztuž pomocí tyčí 8-16 mm a přivažte ji na místo ručně nebo pomocí speciální pistole. A pro zařízení betonové podlahy s vysokým dynamickým zatížením (když po ní bude jezdit těžká technika nebo budou pracovat obrovské stroje), aby se zabránilo prasklinám při měnícím se tlaku, přidejte ocelové vlákno ve fázi lití. Nejenže nahradí standardní výztuhu, ale bude pracovat v tahu.
Stupeň IV. Příprava betonové směsi na podlahu
Připravte směs podle jednoho z těchto receptů:
Zde je například návod, jak se vyrábí izolovaný potěr:
Toto je mistrovská třída pro výrobu potěru s promítáním:
Všimněte si, že pro průmyslový rozsah prací se autodomíchávače objednávají přímo z výroby – jen tak je zaručena absolutně nepřetržitá dodávka směsi přímo na stavbu. A při mechanickém míchání je kvalita roztoku vyšší. Ve skutečnosti jsou všechny tyto mechanizované systémy nízkorychlostní jednotky, které jsou vybaveny speciálními čerpadly pro tlak vody a vzduchu.
Takové automatické dávkování vody a přísné dodržování režimu přípravy směsi zajišťuje její nejvyšší a nejstabilnější kvalitu. Tady prostě není takzvaný lidský faktor, kdy stavební tým může něco pokazit, zapomenout nebo vyměnit drahou součástku za levnější a hrát si na složitosti hnětení.
Pokud nemáte možnost objednat si alespoň míchačku betonu, připravte si řešení sami. Hlavní pravidlo: nemůžete vzít více vody než podle receptu, jinak bude potěr po vysušení se skvrnami a hrboly. Nadměrná vlhkost při pokládce betonové podlahy samozřejmě značně zjednodušuje samotný proces pokládky a zlepšuje plasticitu směsi, ale výsledná kvalita potěru nemusí potěšit. Do betonové mazaniny se přidává vápenné těleso (1:10), aby se zlepšila plasticita směsi. Připravený roztok spotřebujte do 1,5 hodiny po přípravě.
Pokud se na betonové podlaze plánuje vážné zatížení, tloušťka potěru je nejméně 12 cm plus zesílená výztuž. Dodatečně se používá i “topping” – zvýšení pevnosti betonu v tlaku až o 100 MPa.
Pokud je však důležité, aby betonový potěr nevytvářel další zatížení na podlaze, je vyroben v odlehčené verzi:
Pro vyrovnání velkých podlahových ploch je třeba připravit odpovídající objem směsi cementu a písku. Pro usnadnění a urychlení procesu se používá mechanizovaný nebo strojní potěr. Více si o tom můžete přečíst v článku: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/mexanizirovannaya-styazhka.html.
Fáze V. Doplňte hotový roztok
Nyní uděláme potěr a zarovnáme ho. Potěr by měl mírně pokrývat úrovně – “dřez”. Vyplňte „cesty“ mezi vodítky od stěny naproti východu a k vyrovnání směsi použijte pravítko nebo dlouhou stěrku.
Tip: pokud potřebujete ve stejné místnosti uspořádat víceúrovňový potěr, umístěte další bednění z překližky tam, kde jste označili výškový rozdíl. Díky ní nebude roztok zatékat do sousední zóny.
V nejvyšším bodě podlahy by měla být vrstva potěru alespoň 2 cm, pokud je méně, popraská. Ale ne více než 6-8 cm je již neodůvodněné zatížení nadace. Nejlepší možností je 5 cm. Pro zařízení takového potěru by měla být značka betonu odebrána alespoň M-300.
Ale dnes je mechanizovaná podlaha považována za mnohem racionálnější. Posloupnost akcí v této technologii je stejná jako u ruční práce: příprava základny, základní nátěr, instalace majáků, příprava směsi a nalévání. Časově nejnáročnější a nejpracnější práci tentokrát provádí technik. A to má své výhody:
- Způsob míchání a přidávání vody je dodržován co nejpřesněji.
- Řešení je dodáváno přímo na místo aplikace.
- I velké plochy se zaplní bez problémů.
- Roztok se připravuje automaticky a přísně podle receptury.
- Celková rychlost práce se v důsledku toho zvýší 3-5krát.
Samotný proces vypadá asi takto:
Pokud máte v plánu udělat betonový potěr na velké ploše, pak použijte “karty” – speciální bednění ve formě obdélníků. K tomuto účelu se dobře hodí dřevěné desky o tloušťce 2 cm a běžná vodítka pro vibrační potěr. Je pouze důležité, aby se linie bednění zcela shodovala se vzorem dilatačních spár – křižovatka mezi již ztuhlým a čerstvě položeným betonem. Pokud se ale chcete obejít bez bednění na velké ploše, pak by měl být celý proces lití betonu kontinuální.
A nyní o vestavěných komunikacích. Začněme tím, že betonový potěr na podlahovém vytápění má své vlastní vlastnosti:
- Minimální tloušťka betonové mazaniny nad podlahovým vytápěním je 3 cm, což je nutné ani ne tak pro pevnost budoucích podlah, jako pro rovnoměrný rozvod tepla z trubek nebo kabelů.
- Beton lze nalít až po úplném zabudování obrysů a provedení hydraulických zkoušek.
- Značka betonu by neměla být nižší než M-300, drcený kámen frakce by měl být v rozmezí 5-20 a tloušťka samotného potěru nad trubkou by měla být alespoň 30 mm.
Jsou to ale pouze orientační údaje, často všechny parametry budoucího potěru počítají projektanti pro konkrétní objekt.
Betonovou mazaninu je možné vyrobit i polosuchou technologií s použitím minimálně třikrát menšího množství vody než podle běžné receptury. Mimochodem, voda pro vytvrzování cementu prakticky nehraje roli, a proto se nebojte o kvalitu takového potěru:
Etapa VI. Dokončovací práce
Stejně jako v případě samonivelační podlahy se i v běžném potěru mohou tvořit vzduchové čočky – vzduchové bubliny, které následně velmi zhoršují kvalitu budoucí podlahy. Lze je odstranit obyčejnou tenkou tyčí, kterou potřebujete propíchnout vše, co je zaplaveno mezi majáky.
Majáky lze po nalití roztoku odstranit hned druhý den a otisky po nich napenetrovat a přetřít novým roztokem. Ihned po položení potěru navlhčete dvakrát denně vodou – potěr tak nepraská.
A nakonec urovnáme a posbíráme přebytečný beton, na který se hodí jakýkoli plochý předmět, dokonce i tyč, pokud je rovná. Přibližně 10 dní je nutné sledovat stav potěru, denně vlhčit. Někdy navíc provádějí dokončovací broušení potěru pomocí speciálních brusek.
Pokud máte další dotazy, doporučujeme vám seznámit se s obecnými pravidly a tipy pro instalaci potěru jakéhokoli designu na našich webových stránkách: https://pol-master.com/viravniv-stazhka/ustrojstvo-styazhki-pola.html .
Etapa VII. Kontrola výsledku
Správně vyrobený potěr by měl vypadat bezchybně hladce, s jednotnou barvou, bez lesku a jakýchkoliv vad. Rovnost zkontrolujte pomocí kolejnicového pravítka – výškový rozdíl by neměl přesáhnout 4 mm na metr čtvereční.
Pro kontrolu povrchu potěru se na ně také poklepává kladivem – pokud se někde zvuk z úderu ukáže jako hluchý, znamená to, že v potěru je odpad nebo dutiny.
Etapa VIII. Zpevnění betonové podlahy
Mimochodem, hotový betonový potěr lze zpevnit – tento proces se nazývá topping. Obvykle je to nezbytný krok při uspořádání průmyslových podlah, které jsou plánovány na značné zatížení, ale základna pro garáž může také zvýšit životnost základny. Například polymerová impregnace Ashford Formula se dnes aktivně používá k vytvrzení povrchu hotového betonu a odprášení v takových místnostech.
A pro obytné prostory je pro vytvrzení betonové podlahy, její odprášení a antikorozní ochranu vhodnější Epoxol, epoxidová impregnace na vodní bázi. Epoxol by měl být aplikován na vlhký beton. Tato impregnace je zcela ekologická a nemá žádný cizí nepříjemný zápach. Jediný bod: takové sloučeniny dávají povrchu betonu nažloutlý odstín.
Mimochodem, Epoxol lze aplikovat jak na čerstvou betonovou podlahu, tak na starou – v každém případě se pevnost základny zvýší 2-3krát a riziko prasknutí bude mnohem menší. Povrch takové podlahy nepoškodí ani agresivní čisticí prostředky, ani roztoky solí, ani paliva a maziva. Navíc dobrá mrazuvzdornost.
Postupujte podle technologie, vezměte v úvahu všechny jemnosti – a betonový potěr vyrobený vlastními rukama se ukáže jako pevný, odolný a technicky kompetentní.
Podlahový potěr je nezbytnou fází každé opravy. Mnoho majitelů tuto práci raději svěří profesionálům. Pokud však máte potřebné znalosti a volný čas, dokáže si s tím poradit i laik. V tomto článku budeme podrobně hovořit o tom, jak správně vyrobit podlahový potěr, a poskytneme podrobné pokyny, které vám pomohou zvládnout technologii.
Stručný vzdělávací program aneb Jakou podlahovou stěrku potřebujete
Než vznesete otázku, jak vyrobit podlahový potěr, je nutné se dohodnout na podmínkách. Je obvyklé nazývat potěr vrstvou malty položenou mezi základnou podlahy a dokončovací podlahovou krytinou. Tato vrstva plní tak důležité funkce jako:
- vyrovnání povrchu;
- vytvrzení základny;
- vytvoření potřebných svahů;
- poskytování tepelné a zvukové izolace;
- maskování komunikace (jako je systém „teplé podlahy“).
V závislosti na složení směsi a způsobu pokládky se rozlišuje několik typů potěru.
Jako materiál pro vyrovnání podlahy se nejčastěji používá cementovo-písková malta. Suché směsi průmyslové výroby se nejvíce používají ve stavebnictví. Vyrábějí se na bázi cementu a písku s přídavkem změkčovadel – prostředků, které dodávají pružnost a plasticitu, vláken a dalších složek, které zlepšují vlastnosti potěru.
Podle způsobu pokládky je podlahový potěr mokrý, suchý a polosuchý.
Klasický způsob – mokré – spočívá v zalití podkladu stěrkovou maltou s jejím následným ztuhnutím. Směs se pokládá přímo na podlahovou desku nebo na vrstvu hydroizolace nebo tepelné izolace. Poslední požadavek je povinný při instalaci potěru přímo na zem (například konstrukce jako zahradní altán). Pro místnosti s vysokou vlhkostí (vana, koupelna) je nutná hydroizolační vrstva.
V současné době se mokrý potěr používá stále méně, protože má mnoho nevýhod:
- složitost procesu pokládky;
- doba tuhnutí roztoku (až 1 měsíc);
- sklon k praskání;
- možnost prosakování vlhkosti pod základnou;
- nejčastěji je nutné dodatečné vyrovnání pomocí speciálních směsí, protože ani správný mokrý podlahový potěr vám neumožňuje získat dokonale hladký povrch.
Suchý potěr z plošného materiálu, který se pokládá na podklad přes izolační vrstvu (kepír, písek apod.). Výhody této metody jsou rychlost a snadnost instalace, nízká hmotnost konstrukce. Hlavní nevýhody suchého potěru spočívají v tom, že listový materiál se bojí vody, takže jej nelze použít v místnostech s vysokou vlhkostí a vysokými náklady.
Polosuchý potěr lze nazvat vylepšenou verzí mokré metody. Kompozice je připravena na bázi cementově-pískové malty s přídavkem vláken a změkčovadel. Při pokládce se používá pneumatické dmychadlo, které komponenty hněte a dodává směs k objektu.
Poznámka
Pneumosuperdmychadlo – speciální strojní kompresor pro přípravu, míchání a dopravu různých stavebních hmot.
Tato metoda se nazývá polosuchá, protože díky přísadám je obsah vlhkosti v roztoku výrazně snížen. Díky tomu se potěr stává lehkým, odolným, elastickým. Zaschnutí roztoku trvá pouze 12 hodin. Po několika dnech lze na potěr položit finální dekorativní nátěr. Nevýhodou této metody je možná pouze jedna – nutnost použití speciálního vybavení.
Jak udělat podlahový potěr mokrou metodou
Pro začátek si pojďme udělat představu, jak vyrobit hladký podlahový potěr mokrou cestou. Po zvládnutí základů klasické technologie je snazší zvládnout zbytek technik.
Požadované materiály
Pro instalaci mokrého potěru je potřeba minimum materiálů. Roztok se připravuje z cementu, písku a vody. PVA lepidlo lze přidat jako změkčovadlo.
Na stavebním trhu jsou v sortimentu hotové suché směsi pro přípravu malt. Jejich použití je jistě pohodlnější a často levnější než cement.
To je důležité
Průmysl vyrábí různé druhy cementu. Například označení M400 [1] označuje schopnost odolat zatížení 400 kg na cm 3. Čím větší je číslo v označení za písmenem M, tím vyšší je pevnost cementu.
Odhadované náklady
V průměru je k přípravě 1 m 3 roztoku M150 potřeba přibližně 490 kg cementu M400 [2] . Pro výpočet požadovaného objemu potěru je nutné vynásobit plochu místnosti tloušťkou vrstvy.
V případě hotové směsi [3] je spotřeba cca 1800 kg na m 3 .
Přibližná cena pytle cementu M400 o hmotnosti 50 kg je 250 rublů, hotová suchá směs je 120 rublů za balení o hmotnosti 25 kg.
Doba pokládky
Podle technologie by měla být instalace mokrého potěru provedena v jednom kroku. Skladování hotového roztoku není povoleno, protože rychle tvrdne. Doporučená doba použití není delší než 1,5-2 hodiny. V tomto případě musí být podlaha v místnosti zcela vyplněna a ne částečně.
Ale i když lití mokrého potěru zabere trochu času, jeho tuhnutí je zdlouhavý proces. Všeobecně se uznává, že zaschnutí 1 cm malty trvá 1 týden, zatímco doporučená tloušťka pro obytné prostory je minimálně 4 cm. Od okamžiku nalití do pokládky dekorativního materiálu tedy uplyne v průměru měsíc nebo i více. povlak [4] .
Kterým se kroky
Správný podlahový potěr v domě se provádí v několika fázích.
- Označení a výpočty. Nejprve je nutné pomocí vodováhy určit a vyznačit vodorovnou rovinu po obvodu, vzhledem k níž bude podlaha vyrovnána. Z nakreslené čáry musíte nakreslit co nejvíce svislic, abyste určili nejvyšší a nejnižší body základny. To pomůže určit optimální tloušťku potěru a vypočítat požadované množství malty.
- Příprava podkladu. Drsná podlaha by měla být očištěna od nečistot, prachu, oprava trhlin maltou. Dále se nanese vrstva základního nátěru. Jeho úkolem je zlepšit přilnavost potěru k podkladu.
- Položení tepelně izolační vrstvy (Pokud je potřeba). K tomuto účelu se používají desky z expandovaného polystyrenu nebo expandovaná hlína. Pokud je potěr namontován na zemi, je tepelná izolace povinným konstrukčním prvkem.
- Hydroizolace . Vyžaduje se pro místnosti s vysokou vlhkostí (kuchyň, koupelna, WC). Jako hydroizolační materiál se používá střešní materiál, silná polyethylenová fólie.
- Instalace majáků . Chcete-li získat dokonale rovný povrch, musíte vědět, jak správně nastavit majáky podlahového potěru. Jsou to horizontální vodítka z kovového profilu, po kterých se při lití pohybuje nivelační nástroj (pravidlo? Lo). Výška majáků tedy odpovídá tloušťce potěru.
Vodítka by měla být instalována ve vzdálenosti 20 cm od stěny a 1–1,5 m od sebe [5] . K upevnění se používají samořezné šrouby a cementová malta. - Příprava roztoku . Připraví se směs písku a cementu v poměru 1:3. Složky se míchají, dokud se nezíská homogenní hmota. Pro tento účel je nejlepší použít stavební míchačku. Po přidání ? části vody, roztok se opět důkladně promíchá.
Hotová stavební směs se ředí vodou podle návodu na obalu. - Vyplňte . Začněte pokládat roztok by měl být ze vzdálené strany místnosti. Směs je rovnoměrně rozdělena mezi majáky pomocí pravidla. Čerstvě nanesenou vrstvu malty je nutné na několika místech propíchnout, aby se uvolnil vzduch a zabránilo se tvorbě bublin.
Den nebo dva po nalití musíte po nanesení vrstvy základního nátěru odstranit majáky a vyplnit výsledná vybrání roztokem.
Odborníci doporučují.
. potěr pokládejte vrstvou minimálně 4 cm, jinak bude jeho pevnost nedostatečná. Maximální tloušťka není omezena, ale v praxi málokdy přesáhne 15 cm Velká vrstva potěru je nutná v místech vystavených zvýšenému namáhání, jako je garáž.
- Péče v období mrazů . Hlavními opatřeními v této fázi je zabránit průvanu a pravidelně vlhčit povrch navlhčeným válečkem. Pro správný průběh procesu tuhnutí je potřeba voda. V opačném případě roztok vyschne a vytvoří se praskliny.
- Dokončení . Je žádoucí brousit zmrazenou vrstvu roztoku, aby se vyhladily stávající nepravidelnosti. Pokud se jako dekorativní nátěr zvolí linoleum nebo jiný tenký materiál, nanese se přes potěr samonivelační směs (tzv. samonivelační podlaha). To umožňuje, aby byl povrch dokonale hladký.
Pokyny pro instalaci suchého potěru
Suchý podlahový potěr vás nenutí si lámat hlavu nad tím, jak udělat podlahový potěr rovnoměrně. Prefabrikovaná konstrukce není příliš odolná, ale snadno se instaluje, má vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti.
Požadované materiály
Hlavními složkami suchého potěru jsou deskový materiál a zásyp. Jako posledně uvedené se používá expandovaná hlína, perlit, vermikulit a další sypké materiály malé frakce s nízkou hygroskopicitou.
Materiál plechu je také různý, nejčastěji se jedná o sádrovláknité plechy.
Odhadované náklady
Cena suchého potěru závisí především na tloušťce zásypu a na zvolených materiálech. Panely GVL pro podlahu budou stát v průměru 300 rublů za kus (600 × 1200 mm). Přibližné náklady na pytel expandované hlíny o hmotnosti 50 kg jsou 100 rublů. Čím menší je zlomek, tím vyšší jsou náklady na zásyp. Další materiály (fólie, okrajová páska, lepidlo, samořezné šrouby atd.) budou také vyžadovat určité náklady.
Doba pokládky
Celý proces pokládky suchého potěru trvá jeden až dva dny.
Kterým se kroky
Existuje několik pravidel nezbytných pro správné potěru podlahy expandovanou hlínou suchou metodou:
- Hydroizolace . Polyetylenová fólie se pokládá na připravený podklad s přesahem s přesahem sousedních plechů o 20 cm a přesahem stěn do 15 cm [6] . Po obvodu místnosti je nutné položit okrajovou (okrajovou) pásku – pás pěnového polyethylenu, jehož šířka je asi 15 cm, tloušťka je od 4 do 10 mm a délka je 50 m.
- Označení a montáž majáků . Tyto operace se provádějí přesně stejným způsobem jako při instalaci mokrého potěru.
- Zásobování . Expandovaná hlína se umístí do prostoru mezi majáky a vyrovná se. Je lepší zasypávat po částech, protože listy jsou instalovány.
Je to důležité,
Tloušťka suchého potěru je určena přítomností / nepřítomností komunikací, vlastnostmi základny, požadavky na tepelnou izolaci. Výška zásypu doporučená specialisty je 3–5 cm [7] . Při větší tloušťce se doporučuje položit další vrstvu desek pro zvýšení pevnostních charakteristik potěru.
- Montáž na plech . Desky by měly být položeny s přesazením vůči sobě navzájem, jako cihly. Z prvních listů musí být odstraněn záhyb, jinak mohou být pohřbeny v keramzitu. Desky jsou upevněny samořeznými šrouby, pro větší spolehlivost je lepší lepit švy.
Správná polosuchá metoda podlahového potěru
Pokud vám otázka, jak vyrobit cementový podlahový potěr suchými a mokrými metodami, není cizí, pak se polosuchý potěr bude zdát téměř ideální. Metoda umožňuje získat stejně rovnoměrný, trvanlivý a vlhku odolný podklad, ale zároveň výrazně šetří čas vytvrzování, eliminuje netěsnosti a praskliny.
Správné lití podlahového potěru touto technologií vyžaduje použití pneumatického dmychadla a dalších automatických zařízení. Na malé ploše se bez nich obejdete, ale vzhledem k vlastnostem směsi bude taková instalace extrémně časově náročná. Navíc se díky speciálnímu zařízení roztok rovnoměrně míchá a povrch je dokonale hladký, což je velmi obtížné dosáhnout ručně.
Požadované materiály
Při pokládce polosuchého potěru se nejčastěji používá cement M500 a praný hrubý písek s modulem jemnosti 2–3 mm. Povinným prvkem polosuchého potěru je hydroizolace (polyethylenová fólie) a polypropylenové vlákno, které nahrazuje kovovou síť.
Odhadované náklady
Spotřeba cementu a písku na přípravu malty se vypočítá stejným způsobem jako při instalaci mokrého potěru. Doporučené množství polypropylenového vlákna je 600 g na 1 m 3 roztoku [8] .
Doba pokládky
Tým specialistů obvykle provádí pokládku polosuchého potěru za 1 den (s plochou do 250 m 2 ). Instalace svépomocí bez pneumatického dmychadla zabere mnohem více času.
Kterým se kroky
Fáze ruční instalace polosuchého potěru jsou téměř stejné jako u mokré metody. Existuje pouze několik nuancí, na které se zaměříme.
- Po určení vodorovné, horní a spodní úrovně, výpočtu tloušťky potěru je třeba na připravený podklad položit plastovou fólii. Listy se překrývají, překrývají stěny. Po obvodu místnosti musí být položena okrajová páska.
- Kompozice pro potěr je připravena tak, aby se hrudka hotové směsi nerozpadla při stlačení v pěst. Je dovoleno uvolnit malé množství vlhkosti, ale v žádném případě by roztok neměl být kapalný.
- Při instalaci bez speciálního vybavení musí být směs rovnoměrně rozložena v prostoru mezi majáky a podbita nohama. Dále byste měli vyrovnat povrch pomocí pravidla?
- Posledním krokem při pokládání polosuchého potěru je broušení. Tato operace se nejpohodlněji provádí pomocí speciální stěrky.
- Po 12 hodinách po ukončení práce můžete na potěr stoupnout. Majáky z potěru není třeba odstraňovat.
- Použití samonivelační směsi s polosuchou metodou se nevyžaduje: povrch je hladký a dokonce i bez něj.
- Pokládání dekorativního nátěru na potěr je možné již 4-5 den po ukončení pokládky.
Ze všech typů potěrů je nejoblíbenější polosuchý. A to není překvapující, protože má oproti jiným metodám řadu výhod. Na rozdíl od klasického mokrého potěru technologie zkracuje dobu tuhnutí malty, eliminuje riziko praskání a prosakování vlhkosti a také nedochází k „špinavým“ procesům. Oproti prefabrikovaným konstrukcím z plechů GVL je polosuchý potěr mnohem odolnější.
