[Hlasy: 1]
Obecně jsem zpočátku chtěl dřevěné podlahy podél lagů, dokonce jsem upravil šířku domu (6.2 m) na délku standardní desky a teď toho trochu lituji, no, alespoň jsem potřeboval 7 m (ne 6.2 m x 7 m jako nyní, ale 7×7 m ), abych získal více místa v chodbě a koupelně pro mé uspořádání. Ale hotovo je hotovo a poučení pro mě je, že před zahájením stavby je potřeba věnovat spoustu času studiu všech stavebních technologií a vypracování vlastního projektu kompaktního domu, bez zapojení třetích stran, tzn. výhradně ručně. Mohou to být 2 nebo 3 roky, ale ten spěch je zde rozhodně zbytečný.
Je však dobře, že jsem se včas dozvěděl o projektech jednopatrových domů s otevřeným stropem od běloruského architekta Vladimira Černuševiče, což dává mnoho výhod a příležitostí. Ale o pilinovém betonu, třískovém betonu (arbolitu) jsem se dozvěděl, až když jsem začal stavět zdi svého domu. Faktem je, že betonové podlahy jsem pro svůj projekt vůbec neuvažoval, a to i přes jejich zjevné výhody oproti dřevěným – absence chátrání a efekt trampolíny, pevnost a rozpočet (na jihu máme drahé dřevo). Jen se mi nechtělo motat se s těžkým betonem – to není vtip, hodit 3 kostky. Herkula ze sebe nepostavím, pro mě to bylo napjaté.
Nevýhoda:
– Vrstva 100-150 mm schne asi měsíc (bez chemických přísad).
Arbolite – lehký beton, na bázi cementového pojiva, organického kameniva (až 80-90 % obj.) a chemických přísad. Také známý jako dřevěný beton, beton z pilin, organický beton. Vyvinuto a standardizováno v 60. letech v SSSR, kde bylo postaveno více než 100 dřevobetonáren.
Jak vidíte, používal se velmi dlouho – staromódní metody – a zapomněli jsme na to, ačkoli dnes je mnoho moderních materiálů v mnoha nejdůležitějších ukazatelích horší. Níže podrobně analyzujeme téměř všechny ukazatele, abychom se jednou provždy zcela zbavili skeptického názoru na dřevěný beton.
Pozadí
Před nástupem moderních technologií se piliny používaly jako izolační prostředek na podlahu. K tomu byly obvykle smíchány s hlínou a jinými materiály. V této podobě se dřevní odpad používá již více než jedno století.
V Sovětském svazu v šedesátých letech minulého století inženýři vyvinuli nový stavební materiál na bázi odpadního dřeva a cementu – dřevěný beton, někdy také nazývaný pilinový beton nebo dřevobeton.
Zároveň došlo k jeho standardizaci a začalo se sériově vyrábět hotové bloky. V zemi bylo asi 100 továren specializovaných na dřevěný beton. Velkou výhodou materiálu byla jeho výrazná levnost, protože země měla velký dřevozpracující průmysl a velké hory odpadu v podobě třísek a pilin.
a) Pořadí krmení surovin do míchačky.
– Voda, přidávejte po troškách (v závislosti na obsahu vlhkosti materiálů).
– Usušte drobné piliny, nejlépe jehličnany. Více podrobností níže.
– Písek, střední frakce, ne zásadně říční nebo lom, nejlépe bez hlíny a ne nejmenší (Mk 2,0 – 2,5).
– Pro mineralizaci plniva se používá chlorid vápenatý na jeden kbelík cementu 250 gramů (potravinářská přísada E509), dusičnan vápenatý, tekuté sklo, síran amonný, vápno, blokující negativní vliv organických látek na tvrdnutí cementu. Ale obejdeme se bez přísad. U potěru nejsou přísady vyžadovány, prověřeno časem.
Pilinový beton (arbolit) by měl být hustý jako zakysaná smetana, příliš tekutý déle tuhne (asi měsíc, bez chemických přísad).
konečné sušení
Sušení je poslední fází výroby pilinového betonu. Pro konečné vysušení je třeba bloky přesunout pod přístřešek nebo zakrýt polyethylenem. Je žádoucí, aby byly v průvanu. Při pokládání tvárnic je nutné mezi nimi ponechat mezery pro větrání. Pokládka se zpravidla provádí ve formě pilířů. Pro začátek se na dvě pálené cihly položí několik stěnových bloků, pak přes ně několik dalších a tak dále. Po měsíci bloky ztvrdnou, uschnou a dosáhnou 90% pevnosti. Aby byly co nejpevnější, doporučuje se před zahájením stavby ještě tři měsíce počkat. Je na vás, zda toto pravidlo ignorujete nebo ne, vše závisí na typu budovy, pro kterou se materiál připravuje. Například pro stavbu sauny z pilinového betonu není vůbec nutné čekat, až budou výrobky 100% suché. Kompletně hotové bloky musí být pevné, pevné a bez trhlin. Při pádu z metrové výšky by se neměly zlomit.
b) Pořadí práce.
Nic složitého. Děláme to jako běžný potěr, jen horní vrstvu děláme s méně pilinami, třemi kbelíky (pro pevnost).
Vystavíme dvě lišty (vodítka) podle úrovně. Vznikne jeden pás o šířce cca 700 mm (vzdálenost mezi kolejnicemi). Nejprve přelijeme kolejnice, aby při práci nevisely. První vrstvu naplníme asi sedmi centimetry (jeden kbelík cementu (M 400), dva kbelíky písku, šest kbelíků suchých pilin).
Druhá horní vrstva je silná asi tři centimetry (jeden kbelík cementu (M 400), dva kbelíky písku, tři kbelíky suchých pilin). Stahujeme rohem podél kolejnic nebo ohlávkou. Po zaplavení prvního pásu od vás vyjmeme vzdálenou kolejnici. A vzniklý otvor od kolejnice OKAMŽITĚ, zatímco je čerstvý potěr, se utěsní pilinovým betonem.
Nastavíme úroveň právě odstraněné pilinové betonové kolejnice a opakujeme vše od začátku. Pro specialisty vyšší úrovně lze použít i jednu kolejnici.
ODSTÍN. Nedoporučuji vylévat potěr na zem. Podle všech norem je nutné VŽDY dělat dvojité potěry, a to i betonové s hydroizolací mezi nimi (menší vlhkost v domě). První vytvořte s minimální tloušťkou asi tři centimetry. Pokud není zemina narušena, je možné bez výztuže (složení: jeden kbelík cementu, tři kbelíky písku, dva kbelíky štěrku).
Pokud je půda narušena, je nutné přidat 3-4 centimetry písku, udusat nebo přelít vodou. Vložte výztuž o průměru 6 mm, velikost oka 250 x 250 mm a vyplňte potěrem. Shora proveďte hydroizolaci podél prvního potěru základním nátěrem nebo vyválejte běžnou střešní krytinu s přesahem 15 centimetrů.
Druhá vrstva bude dřevěný beton (dřevobeton). Pokud je to žádoucí, pro zahřátí může být vrstva větší, asi 15 centimetrů. A nejlepší na tom je, že cena tohoto potěru bude levnější asi o 60%, než cement-písek, plus spoustu výhod.
ZÁVĚR: Nakonec jsme dostali skvělý pevný potěr. Pokud jej aplikujete v prvním patře, podlaha bude teplejší ve srovnání s betonem. Pokud je ve druhém patře, získáte vynikající potěr pohlcující hluk, který je mnohem teplejší než běžný cementový potěr.
Pokud to uděláte v PODKRÉMÍ na deskách (asi 15-20 centimetrů tlusté, v první vrstvě 8 kbelíků pilin), získáte velmi levnou izolaci podkroví, indikátor pro Ukrajinu, může vám být chladněji, pak se řiďte podle klimatu vašeho regionu.
Recenze
Na online stavebních fórech najdete recenze stavitelů a majitelů domů z pilinového betonu:
- Oleg z města Kursk žije v domě z pilinového betonu již více než 20 let, ale tvrdí, že stavba „dýchá naposled“ kvůli vysoké absorpci vlhkosti bloků. To také ovlivňuje stav místností a stěn. Jsou neustále mokré nebo vlhké, začíná na nich hmyz. Oleg lituje, že při stavbě nepostavil vyšší základ.
- Aleksey z Jaroslavli nezávisle postavil vanu z pilinových betonových bloků a za 5 let provozu nezaznamenal žádné významné nedostatky. V jeho případě byl problém s vlhkostí vyřešen aplikací hydroizolační vrstvy na obě strany stěny.
- Michail z Vladivostoku koupil v obchodě pilinovo-betonové bloky a postavil z nich vlastníma rukama stodolu. Po 2 letech začaly ze zdi padat kusy.
- Anatolij z Vorkuty nezvládl vyrobit bloky sám, ale dům z bloků připravený staviteli ho uspokojil.
d) Omítka s přídavkem pilin.
Na začátku článku vidíte fotografii omítky na stěnách s přídavkem pilin.
Složení první vrstvy (plášť).: omítka je z vápenné malty a pro pevnost trochou cementu M 400. Na tři kbelíky hotové směsi je třeba přidat jeden kbelík pilin. Tloušťka první vrstvy je asi 3-4 centimetry, aby udržela teplo.
Složení druhé vrstvy (stěrka): vápenná malta, trocha cementu, piliny NEPŘIDÁVAT. Tloušťka druhé vrstvy je minimální.
Nuance
Před plněním dřevěných forem pilinovo-betonovou směsí se tyto ukládají na ploché plastové nebo ocelové palety posypané tenkou vrstvou pilin. Poté jsou uvnitř buněk instalovány dřevěné zátky obalené střešním papírem, které jsou nezbytné k získání otvoru v blocích.
Když je směs položena do formy, je pěchována speciálním pěchem. Během následujících 3-5 dnů získá materiál 30 až 40 procent pevnosti značky. Po této době se licí forma demontuje a zátky se z bloků vyjmou. Hotové, ale ještě nevysušené produkty jsou ponechány na stejném místě po dobu 3-4 dnů. Během této doby se jejich síla zvyšuje již na 60-70 procent.
c) Kvalita potěru z osobní zkušenosti.
V roce 2008 byl v domě proveden potěr s přídavkem pilin (arbolit). Omylem ji naplnili v místnosti s teplou podlahou (vodou) o tloušťce sedm centimetrů ode dna trubky. Po úplném vysušení se zapnula vyhřívaná podlaha a k našemu úžasu se teplota podlahy nezměnila.
Teplotu na kotli zvýšili na 70 stupňů, prakticky nedošlo k žádným změnám, poté byly experimenty zastaveny a v době, kdy zákazník nevěděl, začali rychle rozebírat pilinovou mazaninu. Překvapení pokračovala, potěr se ukázal být dostatečně pevný, byly rozebrány děrovačkou. Rozložení potěru trvalo mnohem déle, než jsme si mysleli.
Míchání
Jednou z časově nejnáročnějších fází výroby pilinového betonu (dokonce i začínající stavitel může dělat bloky vlastníma rukama) je míchání, proto se doporučuje použít míchačku na beton nebo alespoň míchačku malty. Díky tomu bude proces míchání nejen pohodlnější, ale také kvalitnější.
Před nasypáním sušených pilin do míchačky na beton je nutné je prosít přes síto se stranou ok 1 cm, poté lze piliny smíchat s cementem. Teprve poté se do směsi přidá předem připravené hliněné nebo vápenné těsto. Všechny složky musí být důkladně promíchány a zředěny vodou. Voda se musí přidávat po malých dávkách.
Pokud se pilinový beton správně hněte, pak při stlačení v pěst vytvoří směs plastickou hrudku, na které budou při absenci kapek vody viditelné promáčkliny na prstech. To je považováno za hlavní ukazatele správně připravené směsi.
