Existuje několik praktikovaných technologií pro vyrovnání stěn. Každý z nich je použitelný pro provádění “vizuálních”, kosmetických nebo velkých oprav. Pokud se plánuje implementace druhé možnosti, pak se v práci často používají majáky na omítku. Jedná se o továrně vyrobené spotřební materiály nebo alternativy pro kutily, které se instalují před aplikací nivelačního roztoku. Zvažte, jaká zařízení a jak je správně nainstalovat, na co musíte být připraveni, abyste získali vysoce kvalitní výsledky.
K čemu jsou majáky?
Pomocí špachtle můžete vizuálně vyhladit povrch, aniž byste věnovali pozornost “nataženým” výstupkům a prohlubním. Cvičí se také vizuální vyrovnání, kdy se pomocí pravidla kreslí samostatný úsek nebo navazující zóny s okny a dveřmi, sousední konstrukce. Radikálnějším přístupem je pracovat s celou rovinou najednou, s ohledem na úroveň a přesnou geometrii. Zde se pro zjednodušení řešení problémů používají různé typy majáků pro omítání stěn.
Profil majáku je tuhá, rovná tyč s nízkým koeficientem otěru. Na pracovní základně jsou instalovány nejméně 2 orientační body, odsazené od stěn, podlahy a stropu o 25-30 cm.Vzdálenost mezi majáky se volí s ohledem na délku stávajícího pravidla. Je výhodnější pracovat s sekcemi o šířce 1-1,5 m, takže se snižuje pravděpodobnost vytvoření vybrání.
Materiály a technické provedení, způsoby instalace pro hotové a doma vyrobené majáky se mohou lišit. To však nic nemění na technologickém postupu omítání stěn nebo vyrovnávání podlah. Rozdíl spočívá v jemnosti instalace a dalšího provozu vybraného spotřebního materiálu.
Perforované kovové a plastové majáky
Pro výrobu kovových typů majáků na omítku se používají tenké plechové přířezy ze slitin na bázi hliníku nebo pozinkované oceli. Vzhledem k malé tloušťce výrobku je dobře řezán nůžkami na kov. Ale je tu také nevýhoda – montážní hrany se snadno deformují a pak je obtížné obnovit tvar. V důsledku toho mistři takové oblasti ve své práci nepoužívají. Zejména pokud jde o profil tvořící rohy.
Pro výrobu plastových majáků pro omítání stěn se používají polymerní suroviny, které mají nízký koeficient otěru, vysokou hustotu a tvrdost. Na rozdíl od kovových analogů zde nehrozí rezivění, nedochází k záhybům a deformacím při mírném ohýbání prken. Pro řezání polotovarů můžete použít běžný stavební nůž.
Každá z možností má společné to, že si můžete vybrat jednoduché vzorky nebo vzorky s vylepšenou sítí. Častěji se pásky typu serpyanka připevňují ve výrobě k plošinám s úhlovým profilem. Na otázku, které majáky se nejlépe používají pro omítání stěn, se názory mistrů liší, protože situace jsou různé. Na jedné straně to umožňuje dodatečně zpevnit roh obcházející fázi výztuže, což zkracuje dobu montážních prací. Na druhé straně u sádrových konstrukcí v případě vnějších závitů to není nutné, protože stačí rohová páska nebo profil.
Kov ve tvaru T
V příčném řezu má maják tvar T. K upevnění profilu v jedné nebo jiné poloze jsou potřebné montážní boční plošiny. Mohou být perforované nebo vyrobené ve formě mřížky s podlouhlými buňkami ve tvaru diamantu. Takové majáky pro omítání stěn se vyrábějí v různých velikostech. Zejména šířka nástupišť je od 25 do 50 mm.
Mnozí věří, že tato konstrukce umožňuje bezpečné upevnění profilu v tloušťce omítky, takže je nelze odstranit. Kvůli rozdílné teplotní roztažnosti a nebezpečí koroze je však po prvotním zatuhnutí malty ještě nutné pásy z nátěru odstranit.
Ve střední části výrobků je výstupek kolmý k plošinám se zaobleným vrcholem. Tato konstrukce dává majáku mechanickou pevnost a tuhost. Takže tyč se neohýbá, nemačká se pod tlakem pravidla. Výška výstupku je hlavním kritériem pro výběr profilu. Parametr nastavuje minimální tloušťku roveru. Majáků na omítku je široký výběr – velikosti od 3 do 30 mm.
Pro opravy v bytě nebo venkovském domě se obvykle používají majáky s plochými montážními lištami o šířce 25-30 mm. Výška žebra v tomto případě zřídka přesahuje 6-8 mm. V případě potřeby se parametr zvyšuje kvůli vrstvě omítky. Délka lamel je různá, pro soukromý sektor jsou relevantní 2,7 nebo 3 metry. Existují i delší vzorky, ale stropy v obytných prostorách jsou zřídka vyšší než 3 m.
Rohový kov
Hlavním rozdílem mezi rohovým profilem a profilem ve tvaru T je vytvořený pravý úhel mezi montážními podložkami. Ve druhém jsou ve stejné rovině. Jinak je technické provedení, vlastnosti a fyzikální parametry stejné.
Rozměry sádrových majáků pro vytvoření a zpevnění vnějších rohů: délka 3 metry a šířka podest po 30 mm jsou požadované parametry. Výška zaoblené výztuhy je zpravidla pouze 1-2 mm. Je však důležité na to pamatovat při zpevňování hotových vnějších spár v pravém úhlu (zejména na oknech nebo ve dveřích). Aby nedošlo k jejich zbroušení, nevznikly prohlubně na šířku stěrky, odebere se pod profilem část povrchové vrstvy podkladu (na šířku montážních podložek). To znamená, že lišta je zapuštěna do rohu o stejné 1-2 mm.
Plast ve tvaru T
Externě se profil neliší od kovových protějšků. Protože plastové majáky na omítku jsou měkčí, výška pracovního výstupku je zde větší – obvykle se používají pásy 6-10 mm. Ze stejného důvodu se přípravky nepoužívají při práci s podlahami. Polymerní kompozice odolávají korozním procesům, takže po omítnutí stěn není nutné odstraňovat majáky.
Rohový plast
Výrobci vyrábějí dva typy plastových sádrových majáků pro práci s rohy. Rovné pásy se používají k vyrovnání svahů, dveří s polygonálním tvarem (čtverec, trojúhelník, lichoběžník). Flexibilní vzorky se vyznačují přítomností příčných výřezů na montážních místech. Takové majáky jsou instalovány na oblouky a jiné konstrukce s ohyby. Jedinou nevýhodou profilu je, že úhly musí být 90 stupňů.
Montáž děrovaných pásů
Nejběžnější způsob instalace perforovaného majákového profilu je na omítkové “chyby”. Díky otvorům v montážních podložkách se přebytečná malta snadno vytlačí. Pořadí akcí je zde:
- podél zamýšlené vodorovné přímky se aplikuje roztok s okrajem pro tloušťku požadované vrstvy;
- profil se aplikuje malým tlakem, aby nespadl;
- pomocí dlouhého pravítka nebo jiného sudého zařízení se maják vyrovná do roviny*;
- přebytečná omítka vyčnívající za výztuhu se odstraní;
- dutiny pod tyčí, aby se zabránilo jejímu vychýlení, jsou vyplněny maltou.
* Vystavování nástěnných majáků lze provádět pomocí bublinkové a laserové vodováhy nebo konvenční olovnice.
V případě obloukových majáků toto pravidlo není vyžadováno. Zde je důležité předem vytvarovat požadovaný ohyb pomocí sádry nebo opláštění. Dále se profil jednoduše těsně přitlačí k hotovému povrchu. Kvůli spolehlivosti někteří řemeslníci “střílí” lamely sešívačkou. Šrouby zde raději nezašroubovávejte, protože krytky vytvářejí další výstupek. Další možností je dočasně opravit roh pro pohodlí a poté odstranit hardware.
Kovové majáky musí být odstraněny po ztuhnutí nivelačního prostředku. V případě svahů a dveří se vyplatí použít cementovou omítku, aby byly rohy ponechány na místě. Pokud se jedná o sádrovou kompozici, pak se po demontáži nejprve vyplní výsledné vybrání. Dále se na pomazánky nanese rohová papírová páska, která se překryje vrstvou tmelu.
V letadle se většinou neopravují umazané blesky ze sádrových majáků. Ale u velkých vrstev na zdivu nebo starém podkladu je stále lepší natáhnout stavební obvaz nebo srp. Faktem je, že tyto pásy jsou potenciálními dilatačními spárami, protože maximální rovnoměrnost “spáru” mezi vrstvami je dosažena pouze do okamžiku tuhnutí roztoků. V ostatních případech je kontakt horší z hlediska pevnosti v roztržení. Pokud se dům zmenšuje, dochází k vibračnímu zatížení nebo změnám teploty, pak jako první „trpí“ rohy (zejména vnitřní) a místa s majáky nebo místa, kde byly odstraněny.
Popis videa
Toto video ukazuje instalaci plastového profilu pro tvarování rohu:
Opakovaně použitelný kovový maják
Pro profesionální činnosti mnoho řemeslníků používá speciální ocelové majáky, které lze několikrát vyjmout a znovu nainstalovat. Výrobky na pozadí jednorázových proužků jsou dražší, ale je pohodlnější s nimi pracovat. To je odůvodněno zvýšenou mechanickou pevností výrobků, která řemeslníkům umožňuje trávit méně času opravou orientačních bodů. A také odolnost proti vychýlení pod tlakem přispívá k dosažení nejkvalitnějších výsledků. Dalším plusem je, že nemusíte vybírat majáky pro omítku ve velikosti.
Jak pracovat s majáky
Spolu s ocelovými lamelami se používají tzv. baldachýny. Jedná se o malé pásy, které se připevňují ke stěně pomocí šroubů nebo hmoždinek. Po vytvrzení vyrovnávací vrstvy omítky se na ně nasadí profil nebo se sevře a sejme. Samotné kovové desky mohou být ponechány, pokud je aplikována cementová malta.
Popis videa
Toto video ukazuje, jak nainstalovat profil majáku na klipy (desky):
Domácí vývoj štukatérů
Tovární spotřební materiál není vždy racionální jak z ekonomického, tak z technického hlediska. Zejména použití majákového profilu nutí omítače vytvořit vyrovnávací vrstvu někdy zbytečné tloušťky. To znamená, že po upevnění orientačního bodu o výšce 3 mm budete muset postavit stěny přes celou rovinu o stejné 3 mm. Další možností jsou velké objemy omítek, které zaberou spoustu jednorázových majáků. V takových a jiných situacích je logičtější uchýlit se k alternativním řešením.
Další prkna
Namísto perforovaných majáků je přípustné instalovat dřevěný trám “dědečka” nebo modernější stojany s vodítky pro sádrokartonový rám. Méně běžně se používají trubky a jiné kovové profily. Ve skutečnosti se jedná o stejný spotřební materiál, pouze jej lze nejprve použít pro jiné účely. Aby byly zařizovací předměty čisté, nalepí štukatéři na povrch, který je v kontaktu s roztokem (nejlépe první), obyčejnou průhlednou nebo papírovou pásku. Montážní práce se provádějí stejným způsobem jako v případě pravoúhlých nebo T-pásů.
Navlečený provázek
Zvažte, jak vypadají provázkové majáky na omítku. Pro práci odborníci doporučují používat ocel (bez rzi) nebo pozinkovaný drát o průřezu 1-2 mm. Jiné možnosti jsou přijatelné, ale v praxi se vlasec často láme nebo se hodně natahuje. Ten neumožňuje a komplikuje proces správné instalace a použití vlasce jako vodítka.
Kromě drátu budete potřebovat jednu z možností montáže:
- montáž perforovaného rohu, šroubu a protimatice;
- hmoždinka a samořezný šroub s lisovací podložkou;
- lano a hřebík;
- speciální sada s napínákem šroubu (hlava šroubu má průchozí otvor pro závit a plošina s montážními otvory má tvar U).
Pracovní postup zahrnuje následující kroky:
- zařízení pro napínání drátu jsou připevněna k pracovní základně s odsazením od okrajů o 10-15 cm;
- rybářský vlasec je natažen co nejvíce (pokud má vysoký koeficient natažení, bude muset být proces prováděn po etapách, dokud nebude dosaženo potřebné stability vodítka);
- v intervalu 1,5-3 metrů jsou připevněny nosné prvky tak, aby se závit pohyboval méně;
- s krokem 1,5-2 metry se vytvoří „hrubé chyby“ nebo plné čáry s plastovým světelným roztokem;
- do okamžiku úplného vytvrdnutí se sádra řeže do polohy drátu určeného tahem.
Tento způsob instalace sádrových majáků se častěji praktikuje ve dvou případech: pokud potřebujete vyrovnat podlahu nebo když je plocha nebo délka pracovní roviny velká. V jiných situacích je snazší vyrovnat se s přípravou orientačních bodů pomocí krátkých tuhých polotovarů nebo maltových majáků. Posledně jmenované jsou z hlediska technologie montáže s nataženými strunami podobné.
Popis videa
V tomto videu průvodce podrobně ukazuje proces instalace strunových majáků:
Orientační body řešení
Tato metoda se jinak nazývá „podle značky“. Je vhodný pro práci s plošinami s libovolným zakřivením a rozměry. Jediná věc, kterou je třeba vzít v úvahu při výběru instalace maltových majáků: nivelační prostředek musí odpovídat nanášené vrstvě (minimální a maximální limity), pro celkové podlahy nebo stěny je lepší použít laserovou hladinu. První je důležitý, protože rozdíly mohou být různé, včetně 1-2 mm. Za druhé, při použití jiných nástrojů pro krátké úseky mistr často dělá chyby po celé délce.
Ve skutečnosti nastavení sádrových orientačních bodů sestává pouze ze dvou akcí. Nejprve se vytvoří referenční body bodově s krokem 1-1,5 metru. Častěji jsou samořezné šrouby jednoduše zašroubovány podél linie paprsku. Můžete také použít dřevěné nebo kovové obklady, obklady a jiné improvizované materiály, které se nakonec připevní k podkladu lepidlem na obklady, omítkou nebo pomocí alabastru. Hlavní věc je, že roztok by měl odpovídat složení (adstringentní složka) s vyrovnávacím prostředkem.
Dalším krokem je vytvoření maltové drážky s vrstvou převyšující tu, kterou specifikují podpěry. Přebytek se odstraní pomocí pravidla, rovné tyče nebo kovového profilu. Někteří řemeslníci si zjednodušují práci tím, že vyplní všechny dutiny pod upínací lištou a poté ji ihned nebo po ztuhnutí malty odstraní.
Když jsou orientační body zcela suché, můžete začít omítat nebo vyrovnávat podlahu. Je zde jedna důležitá nuance. Řešení, na rozdíl od kovových, dřevěných a plastových zařízení, je při opakovaném průchodu pravidla vymazáno (obroušeno). Aby byla rovina ve výsledku vyrovnaná, můžete se uchýlit ke dvěma řešením: minimalizovat počet těchto průchodů nebo po zaschnutí povlaku dodatečně natáhnout příčnou vrstvu omítky pod pravítko nebo dlouhou tvrdou špachtlí.
Popis videa
Toto video ukazuje instalaci maltových majáků pod omítku:
Doporučení od odborníků
Začátečníci často dělají stejnou chybu, bez ohledu na to, zda plastové majáky na omítku nebo jiná zařízení. Při sledování stejného kroku mezi jednotlivými majáky zapomínají na letadlo. Abyste nezískali klenutou podlahu, strop nebo stěny, musíte nejprve nastavit extrémní orientační body, pak podle nich zpravidla nastavit střední. Takže tam bude úhlopříčka a rovnost je pozorována v příčném směru.
Druhým bodem jsou odsazení od okrajů. Podél majáků by mělo být ponecháno asi 30 cm, aby bylo možné pravidlo volně posouvat v libovolném směru. Obvykle se přebytečný roztok odstraňuje vlnovitými pohyby. Z každého konce lamel je také nutné zachovat okraj. V budoucnu se zde mohou objevit soklové lišty, napínací stropy a další novinky, pro jejichž instalaci jsou většinou překážkou vložky skryté pod povrchovou úpravou. Při jejich poškození pak hrozí, že se kolem např. samořezného šroubu objeví „flek“ se zničenou omítkou.
Třetí tip se týká použitého kování a sádry. Pokud se použije alabastr a jiné sádrové kompozice, měly by být kovové prvky zlikvidovány nebo odstraněny později. Důvodem je, že na rozdíl od cementu nemá schopnost odolávat korozním procesům. V průběhu času proniká rez skrz sádru na povrch, což také ovlivňuje dekorativní povrch. Pokud samořezné šrouby nebo rohy, pásy zůstanou na místě, musí být utaženy cementovou nebo polymerní kompozicí s antikorozními vlastnostmi.
Nejdůležitější znaky
Pro kvalitní vyrovnání stěn v rovině se používá majákový profil nebo alternativní zařízení.
Výrobci nabízejí na výběr kovové a plastové profily ve tvaru T a rohy, plošiny pro instalaci odnímatelných pásů.
Alternativně můžete použít kovový profil, dřevěný trám, vodítka a stojany pro rám pro sádrokartonové desky. Montážní strana by měla být přelepena lepicí páskou, aby se snížila přilnavost povrchu k omítce.
Podomácku vyrobené orientační body je vhodné vyrobit z roztoku pomocí provázkových majáků nebo rekvizit.
Kovové pásy by měly být demontovány, pokud byla použita sádrová omítka.
Při stavbě a opravách se na první pohled zdá být jiný proces jednoduchý. Když však začnete pracovat, pochopíte, že jste nebrali v úvahu jedno nebo druhé, ale nakonec musíte začít znovu. Jak se vyhnout takovým chybám při omítání nástěnných majáků, říkají naše pokyny.
Omítání stěn se nazývá jejich vyrovnání k dokonalé hladkosti. Při pokládání cihel, pěnových bloků, dřeva se stavitelé někdy výrazně odchylují od konstrukčních výpočtů, v důsledku toho se jedna stěna místnosti může lišit od druhé o 10-15 cm nebo mít nějaké jámy a kopce. Neexistují prakticky žádné rovné rohy, zejména ve starém rezidenčním sektoru. Opravit manželství a omítky na majácích stěn, svahů, okenních otvorů pomáhá.
Stručně řečeno, naneseme roztok na stěny, vyrovnáme, uhladíme na malování nebo tapety. Ve skutečnosti je práce poměrně pracná, únavná kvůli přesným výpočtům a přesnosti akcí. Pokud se rozhodnete provést opravy vlastníma rukama, musíte být na to připraveni.
Stěny jsou omítnuty pracovním roztokem různého složení. Cement můžete smíchat s pískem staromódním způsobem a nalít jej vodou ve správném poměru. Dnes je však jednodušší koupit hotové směsi a jejich příprava je uvedena na obalu.
Vápenné malty se používají v suchých místnostech, hliněné malty s procentem křemičitého písku se používají k nátěrům krbů a kamen. Ale nejběžnější jsou cementové a sádrové pracovní roztoky. Jsou vhodné pro vnitřní i venkovní práce.
Při práci s betonovou stěnou se obvykle berou cementové malty. Aby omítka dobře držela, na beton se nanesou zářezy nebo se čalouní zesílenou síťovinou. Sádra však není s betonem „přátelská“, protože sádrová malta z betonové stěny velmi brzy zmizí spolu s tmelem, tapetami a dalšími věcmi. Cementové směsi na sádrové stěně se chovají stejně, pokud je obložena sádrovými bloky.
Libovolná směs může být aplikována na cihly pomocí stejné sítě pro vyztužení. U dřevěných stěn je dobré přidat do roztoku hlínu.
Obtíže způsobují stěny z pěnových bloků a pórobetonu. Nízká přilnavost neumožňuje roztoku pevně a trvale přilnout k povrchům bez speciálních přísad. Zde je přesně pro takové povrchy vyžadována výztužná síť a směsi.
Stavební maják má s obvyklým námořním pouze společný cíl – udává směr. Jedná se o vertikální perforovaný profil, dřevěný, plastový, kovový. V moderní konstrukci převládá to druhé – hliník nebo pozink. Majáky na stěnách jsou nastaveny svisle, v určité vzdálenosti, takže při omítání povrchů, aby se odstranily ty nesrovnalosti, které byly provedeny při stavbě stěn.
Obvykle má profil délku 3 metry, šířku 5 až 10 mm. Majáky si můžete koupit v Moskvě nebo jiném městě v železářství. Při instalaci majáků jsou omítnuty do zdi, ale častěji se vyjímají po zaschnutí roztoku, protože pozinkované nebo hliníkové povrchy mohou rezivět a objevit se na tapetě při kontaktu s tmelem. I když při dokončování vnějších rohů, sklonů oken, dveří zůstávají.
Stavební majáky se používají jednou, protože hlavní věcí v nich je rovnoměrná geometrie, po odstranění ze zdi již nebude.
Proces omítání vlastníma rukama vyžaduje čas a vyžaduje spoustu materiálů s nástroji:
- Majákové profily
- Nůžky nebo bruska na kov
- Perforátor nebo vrtačka
- Míchačka pro míchání roztoku (lze zakoupit speciální trysku pro vrtačku)
- Samořezné šrouby s hmoždinkami
- Phillips šroubovák
- Úroveň budovy s vodováhou (vzduchová bublina v utěsněné trubici s vodou)
- Roulette
- Olovnice (nejjednodušší a nejlevnější) a stavitel červené nitě nebo laserové osy (dražší, ale snáze se s ním pracuje)
- Pravidlo
- Špachtle široká
- Kladivo
- základní nátěr
- Velký kartáč pro základní nátěr na stěnu
- Velká mixovací nádoba
- Bavlněné rukavice
Správná geometrie místnosti, dokonce i úhly přísně 90 stupňů jsou možné pouze s pečlivou přípravou stěn. Měly by být očištěny od prachu, nečistot, zbytků malty, které drží cihly nebo bloky pohromadě.
Dále pomocí stavební vodováhy, bubliny nebo laseru, změříme skutečné parametry místnosti, identifikujeme všechny problémové oblasti – promáčkliny nebo hrboly uprostřed stěny, propadnutí o několik centimetrů, křivé rohy. Všechny nalezené problémy by měly být označeny tužkou nebo fixem. Pokud se tedy rozdíl v některé části stěny při plnění ukáže jako 15-17 milimetrů, budete muset později zašroubovat samořezný šroub do hmoždinky ve vzdálenosti 25 mm od stěny k jejímu uzávěru.
Hotový povrch napenetrujte štětcem (válečkem nedosáhnete dobrého efektu, zůstanou mezery) a počkejte, až základní nátěr zcela zaschne.
V rohu stěny, ustoupíme od okraje asi 30 cm, zavěsíme olovnici pod strop na samořezný šroub, počkáme, až se stane nehybným. Na stěně děláme značky přesně podél olovnice. Přeneseme olovnici o 3-4 cm na nový samořezný šroub a necháme jej. Pomocí pravidla nakreslíme čáru shora dolů podél značek. Jaké je pravidlo – je to hustá, hladká a rovná, hliníková kolejnice, nezbytná pro vyrovnání omítkových směsí na stěně.
Mícháme maltu na omítku. Hodíme na zeď podél nakreslené čáry. Připevníme maják (přebytek odřízneme), zatlačíme do omítky pomocí pravítka (ne ručně! Aby nedošlo k zakřivení profilu). Rovný povrch majáku kontrolujeme pomocí vodováhy a připojujeme ji k pravidlu.
Dále musíte najít nejvíce vyčnívající bod stěny, připevnit kolejnici a označit na ní vzdálenost od majáku k olovnici. Znovu projdeme po celé délce majáku a zaznamenáme stejnou vzdálenost. Chyby se opravují lehkým zatlačením do mokré směsi nebo poklepáním, utěsněním směsi po celé délce, zamezení průhybů. Po zaschnutí znovu zkontrolujeme pravidlo a hladinu – tato technologie nedává mezery a bublina ve vodováze se neztratí.
Totéž uděláme s druhou stranou stěny a odkryjeme maják.
Další fází přípravy na omítání je aplikace vodorovného značení na stěnu. Ustoupíme 15-20 centimetrů od podlahy, vložíme hmoždinku do rohu za majákem, zašroubujeme samořezný šroub. Také na druhé straně zdi. Rovnoběžně s podlahou natáhneme dlouhou červenou (červená je více vidět) nit. V horní části stěny uděláme totéž v jejím středu.
Pokud je pravidlo dlouhé 2 metry, položíme majáky ve vzdálenosti 150 cm od sebe, každý pod závitem namotáme tak, aby se nenatahoval nebo nevyčníval: profil majáku se může pod tímto závitem volně pohybovat při vzdálenost asi půl milimetru od něj – jen lehký dotyk. Dejte tedy všechny majáky na zeď. Taková jemná práce vyžaduje dobré oko a přesnost, ale Moskva byla vždy známá svými řemeslníky, všechno by mělo vyjít!
Na pravidle děláme značky 4 cm nad a pod. Na zeď dáme značky 5 cm na každou stranu. Zapneme stavitel laserové osy, zvolíme režim vertikálního paprsku podle značek, zkontrolujeme podle pravidla, zda se náš maják všude vejde. Pokud ne, mírně zvětšete vzdálenost.
Házíme chyby ze směsi podél laserových čar na zeď, položíme maják na úroveň. Pravítko přiložíme a zarovnáme podle našich štítků. Odstraníme pravidlo, zakryjeme maják a odstraníme přebytečnou omítku. Opět platí pravidlo zkontrolovat, zda se maják pohnul. Poté se přesuneme k dalšímu majáku.
Horizontální linie nám poskytne stejný konstruktér laserové osy. Díky tomu je provádění oprav vlastníma rukama mnohem jednodušší a rychlejší.
Stěny můžeme zarovnat pomocí majákových profilů, ale co rohy?
Dědeček to lze udělat s velkým čtvercem. Úhelník sestrojíme ze silného kovového profilu 90 cm a druhého 120 cm Vzdálenost mezi horními body by měla být 150 cm podle Pythagorova pravidla (90 cm – 3 díly 30 cm, 120 – 4 díly 30 cm přepona bude 5 dílů po 30 cm, a to je 150 cm). Měříme a opravujeme.
Na jedné stěně vystavujeme majáky, jak je uvedeno výše. Dále připevníme náměstí k majákům – vidíte, jak moc se zhroutí druhá zeď. Pomocí bublinkové vodováhy vystavíme majáky na druhé stěně. Jdeme dál – do třetice atd.
moderním způsobem vytvoříme úhel 90 stupňů s laserovým stavitelem os ve třech rovinách, ustavíme jej do rohu a postupně spojujeme paprsky se značkami aplikovanými na podlahu a stěnu.
Nejtěžší proces – značení stěn – je za námi, ale omítání také vyžaduje péči. Řešení závisí na tloušťce vrstvy: čím větší je, tím silnější je dávka, směs by neměla sklouznout ze stěrky.
Roztok hodíme na zeď mezi majáky a vyplníme celou plochu. Nahradíme pravidlo a zvedneme jej zdola nahoru, neustále se posouváme doleva a doprava. Snažte se držet nástroj kolmo k majákům. Tuto část stěny několikrát protáhněte, aby byla dokonale hladká. Dále, pokud to proces vyžaduje, znovu vrhneme roztok na tuto část stěny a znovu ji vyrovnáme, nebo stoupáme výše, čímž dosáhneme zcela hladkého povrchu.
Když omítka zaschne, majáky jsou odstraněny ze zdi: jednoduše je uchopí šroubovákem skrz jeden z otvorů a opatrně je vytáhnou. Prostor je vyplněn omítkou a vyrovnán do ideálního tvaru. Pokud se přes omítku neplánuje tapeta nebo malba, ale například keramické obklady, lze majáky vynechat.
Pokud je stěna určena pro nátěr nebo tapetu, po zaschnutí omítky je nutné ji přetřít dřevěným hladítkem. Pod dlaždicemi, panely a jinými hustými materiály není spárovací hmota potřeba.
