Jaký je rozdíl mezi azalkou a rododendronem: botanika a zemědělská technologie, problémy

Azalka rodu Rhododendron je jednou z nejkrásnějších květin, které lze pěstovat jak v interiéru, tak na zahradě. Způsob pěstování závisí na druhu, odrůdě a někdy i na regionu majitele. Charakteristickým rysem rostliny je její neuvěřitelně hojné kvetení, kdy větve a listy nejsou za četnými, bujnými květy vidět.

Botanický popis rostliny

Azalka patří do čeledi vřesovitých. Původem je jihovýchodní Asie.

V podstatě se jedná o souhrnný název pro celou skupinu rostlin, které patří do stejného rodu. Proto obyčejní lidé keř často nazývají „azalka rododendron“.

• Výška keře se pohybuje od 40 do 150 cm.
• Listová čepel je lesklá, měkká, zbarvená v sytě zelené barvě, malé velikosti.
• Květy jsou jednoduché nebo dvojité, barvy jsou rozmanité, od čistě bílé až po tmavě fialovou.
• Typ květů je trychtýřovitý, jsou shromážděny ve svazcích po několika kusech. Průměr květů je 2-20 cm, v závislosti na odrůdě.

Kvetení je dlouhé, více než 60 dní. Díky této vlastnosti se keř těší záviděníhodné popularitě.

Doba květu závisí na odrůdě azalky a pokud zasadíte několik odrůd s časným, středním a pozdním kvetením, můžete pozorovat krásné květy po celý rok.

Odrůdy květiny

Doma se pěstují dvě odrůdy rostliny: japonská a indická azalka.

Vlastnosti indické azalky:

• keř – kompaktní, výška od 40 do 60 cm;
• barva okvětních lístků – bílá, fialová, růžová, fialová;
• listy jsou malé, až 4 cm dlouhé, s tmavě zeleným povrchem;
• květy o průměru 3 až 5 cm.

Zvláštností indické azalky je její kvetení v zimě, kdy je většina rostlin v dormantním stavu. Při správné péči azalka kvete od prosince do začátku května.

Japonská azalka je malá rostlina s listy dosahujícími délky 5 cm a malými, asi 3 cm v průměru, trychtýřovitými květy. Barva okvětních lístků je rozmanitá.

Azalka a rododendron – existují nějaké rozdíly?

Jaký je rozdíl mezi azalkou a rododendronem? Mezi těmito dvěma rostlinami nejsou žádné rozdíly. Jen mezi všemi druhy rodu Rhododendron obyčejní lidé identifikovali několik nejkrásnějších odrůd a spojil je do skupiny s názvem „azalka“.

Podle jedné verze je rozdíl mezi touto skupinou a ostatními zástupci rodu počet tyčinek: azalky jich nemají více než 5, zatímco jiné květiny jich mají více než 10.

Rozdíly spočívají také v životním cyklu. Ačkoli je azalka považována za stálezelený keř, není to pravda. Je opadavá. Rododendron je stálezelený keř, který se pěstuje ve volné půdě. Azalka je však převážně pokojová nebo skleníková rostlina.

V botanice je azalka podrodem rodu Rhododendron. Jelikož je ale azalka opadavá, nikoli stálezelená, je považována za samostatnou květinu.

Vlastnosti pěstování, péče o rostliny

Azalku nelze nazvat příliš rozmarnou rostlinou. Jednou z hlavních obtíží, kterým čelí zahradníci, kteří ji chtějí pěstovat doma, je organizace správného teplotního režimu.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat půdě, která by měla být vysoce výživná, kyprá a kyselá. Půdu lze zakoupit hotovou nebo si ji připravit sami smícháním následujících složek ve stejných dílech:

• písek;
• rašelina;
• jehličnatá půda;
• mech.

Proces výsadby azalek:

1. Doba výsadby: celý květen – první červnový týden.
2. Před výsadbou pečlivě zkontrolujte kořenový systém – poškozené kořeny je nutné odstranit.
3. Velikost otvoru by měla odpovídat průměru oddenku.
4. Řízek by měl být umístěn do jámy tak, aby kořenový krček zůstal nad povrchem; není třeba ho zakrývat zeminou.
5. Jáma se zasype a půda se lehce zhutní.

Po výsadbě není třeba půdu zalévat. Půda je předem navlhčena – voda se nalije do připravené jámy.

Vhodné osvětlení

Azalka miluje hojné, ale rozptýlené světlo. Nedovolte, aby byl keř vystaven přímému slunečnímu záření, které může způsobit popáleniny. Rostlina se nebude moci normálně vyvíjet ani ve stínu.

teplota

Udržování správného teplotního režimu je jedním z nejobtížnějších aspektů zemědělské technologie. Jeho optimální ukazatele závisí na ročním období:

• Od začátku jara do podzimu se za příznivého počasí doporučuje azalku vynést na balkon nebo do zahrady, kde se teplota bude pohybovat od +22 °C do +24 °C.
• Zima – rostlinu je nutné přemístit do dobře osvětlené místnosti s teplotou od +12 °C do +16 °C.

Hybridní odrůdy rostliny jsou obzvláště náročné na určité teploty. Teplotní ukazatele se u jednotlivých odrůd mohou značně lišit.

Pravidla zavlažování

Vlastnosti hydratace květin:

• frekvence zalévání – v závislosti na ročním období, 1-2krát denně, půda by měla být vždy vlhká;
• voda – používejte pouze měkkou, filtrovanou vodu pokojové teploty;
• Postřik je pravidelný, azalka nesnáší suchý vzduch.

Doporučuje se zalévat květinu takto: pod květináč umístěte misku s vodou a nechte ji 1 hodinu. Poté nechte přebytečnou vodu odtéct drenážními otvory a půdu v květináči zalijte rozptýleným proudem.

Azalka netoleruje žádné znečištění ovzduší – kouř, prach, saze. Pravidelné postřikování listových ploten pomůže udržet potřebnou úroveň vlhkosti a udrží teplotu rostliny.

Vlastnosti prořezávání, hnojení

Hlavním typem hnojiva pro azalky je superfosfát. Během intenzivního růstu se hnojiva aplikují 3krát měsíčně. Dávkování: 10 g přípravku na 15 l vody.

Při tvorbě pupenů potřebuje keř železo. Pro doplnění dostatečného množství tohoto prvku se používají stimulanty růstu a zakoupené nutriční směsi určené pro tuto rostlinu.

Aby nedošlo k poškození květiny výběrem nesprávného hnojiva, doporučuje se používat specializované přípravky pro azalky a striktně dodržovat jejich pokyny.

Prořezávání se provádí po odkvětu. Jakmile všechny pupeny odkvetou, je třeba počkat 2 týdny a odstranit suché pupeny a také větve, které rostlinu výrazně zahušťují. Zbývající výhonky se zkrátí o 1/3 jejich délky.

Po prořezání je nutné ošetřit řezané plochy zahradním odvarem.

Pro zachování bujnosti keře se prořezává po celém obvodu.

Metody množení, přesazování

Množení azalek se provádí semeny, dělením kořenů a řízky. Metoda dělení kořenů:

• keř je opatrně vykopán;
• rozprostřený kořenový systém je rozdělen do několika částí;
• řízek je namočený v stimulátoru růstu;
• zasazené do výživné půdy.

• zdravým výhonkům se zastřihávají vrcholky na délku 10–15 cm;
• každý řízek by měl mít alespoň 2-3 listy;
• řízky se vysazují do země;
• Teplota v místnosti musí být udržována na úrovni okolo +23 °C a musí být dostatečná vlhkost vzduchu.

Při řezání trvá zakořenění poměrně dlouho. Po několika měsících lze rostlinu přesadit do trvalého květináče. První kvetení se dostaví příští rok.

Optimální doba pro řízkování je od začátku května do konce září.

Metoda semen se provádí podle standardního schématu:

• semena se rozloží na předem navlhčenou půdu a navrchu se pokryjí tenkou vrstvou půdy;
• nádoba je pokryta fólií, která se denně odstraňuje po dobu 20-30 minut pro větrání;
• půda se navlhčí rozprašovačem, jakmile její vrchní vrstva vyschne;
• když se objeví první sazenice, film se odstraní;
• Jakmile sazenice vytvoří 2-3 listy, mohou být přesazeny do trvalého, samostatného květináče.

Mladou azalku je třeba přesazovat jednou ročně, pokaždé do většího květináče. Dospělý květ se přesazuje maximálně jednou za 1-1 roky.

Kořenový systém se rozvíjí do šířky, takže při výběru květináče se musíte zaměřit nikoli na jeho hloubku, ale na šířku, která je pro kořeny dostatečná.

Choroby, škůdci a problémy v pěstování

Azalka je poměrně rozmarná rostlina. Hlavním problémem, kterému čelí květinář, je organizace správného teplotního režimu, bez kterého se květina nebude moci normálně vyvíjet.

Pokud keř začne zbavovat se pupenů, naznačuje to nesprávné zalévání – časté sucho nebo naopak nadměrnou vlhkost. Absence květů je spojena s nedostatečným osvětlením.

• skleníková molice;
• můra aelia;
• třásněnky;
• jahodový roztoč

Insekticidy se používají k hubení škůdců.

Azalka je náchylná k následujícím houbovým chorobám:

• šedá hniloba;
• Fusarium;
• padlí;
• rzi;
• mozaika.

Pokud se objeví příznaky onemocnění, musí být rostlina okamžitě ošetřena fungicidy.

Video k tématu článku

Péče o domácí azalku po zakoupení je tématem videa, které je k dispozici níže.

Závěr

Azalka je krásná květina s bujnými květy, kterou není tak snadné pěstovat doma, vzhledem k nutnosti vytvořit pro ni určité podmínky. Veškeré úsilí se však vyplatí obdivovat nejjemnější kvetení keře i v zimě.

Rododendrony a azalky. Výsadba a péče.

Rod Rhododendron je největší z čeledi vřesovitých (Ericaceae) a své jméno získal z řeckých slov rhodon – růže a dendron – strom. Zahrnuje asi 1300 30000 druhů a přibližně 1 1,5 kultivarů stálezelených, polostálých a opadavých keřů a stromů. Tyto úžasně krásné rostliny jsou velmi oblíbené po celém světě. Zájem o rododendrony je způsoben dekorativností listů a rozmanitostí tvarů keřů, ale především nádherou bílých, růžových, fialových, fialových, červených květů shromážděných v květenstvích ve tvaru deštníku připomínajících kytici. V závislosti na druhu a odrůdě se květy liší velikostí (od 6-10 cm do XNUMX-XNUMX cm v průměru) a tvarem (kolečkovité, nálevkovité, zvonkovité a trubkovité). Jsou zde rododendrony s vonnými květy. Na podzim není barva listů některých listnatých druhů v kráse nižší než jasná dekorace japonských javorů.

Pěstování rododendronů není o nic těžší než pěstování růží nebo plaménků ve středním Rusku.
Hlavní věcí při pěstování rododendronů je dodržovat pár jednoduchých pravidel společných pro tuto kulturu.
• Místo přistání by mělo být vybráno s ohledem na biologické vlastnosti druhu a světelné podmínky by měly být přibližně stejné jako v přirozeném prostředí:
Z hlediska světelných podmínek lze za nejvhodnější místo pro rododendrony považovat místo, kde je nad vysázenými keři volná obloha (která zajistí lepší přístup srážek a světla) a v poledních hodinách je zakryje difúzní stín. z jiných rostlin. Ideální možností je řídký borový les nebo mýtina nacházející se mezi vysokými borovicemi. Rododendrony lze vysadit v blízkosti jiných stromů, například v blízkosti dubu, modřínu, jehož kořeny „jdou“ do velkých hloubek. Nevhodné jsou druhy s kořenovým systémem blízko povrchu (lípa, javor, kaštan, topol, vrba, jilm, olše). Jejich kořeny připravují rododendrony o vláhu a výživu a nakonec odumírají. V případě nucené výsadby v těsné blízkosti nežádoucích stromů je nutné izolovat krmnou zónu rododendronů od jejich kořenů pomocí střešní lepenky, polyetylenu nebo jiných materiálů. Pro rododendrony je vhodné místo na severní straně budovy, kde slunce brzy ráno a odpoledne osvětlí rostliny. Při určování místa pro výsadbu je třeba dbát na ochranu keřů před převládajícími větry po celý rok, což je pro kulturu rododendronů velmi důležité. Na otevřených výsadbových plochách (zejména stálezelené druhy) v zimě netrpí ani tak mrazem, jako vysušujícím účinkem větru. Nežádoucí jsou zejména výsadby v blízkosti rohů budov, kde je silný průvan, a také ve volných prostorech mezi budovami. Spolehlivou ochranu před větrem zajistí stavba zdí, plotů, živých plotů a výsadby jehličnatých stromů.
• Rododendrony potřebují kyselou, kyprou půdu s vysokým obsahem humusu, je lepší sázet na vyvýšené místo, kde nedochází k jarní stagnaci vody.
Po výběru místa můžete začít s přípravou na výsadbu. Kořenový systém rododendronů je poměrně kompaktní, takže stačí vykopat jámu hlubokou 40-50 cm (bez zohlednění tloušťky vrstvy drenážních materiálů). Jeho šířka závisí na velikosti dospělé rostliny, u velkých keřů (Katevbinsky, Yellow River) by měla být alespoň 80 cm, pokud je půda jílovitá, je nutná drenáž – na dno se nasype štěrk nebo rozbitá cihla ve vrstvě cca 10 cm.
Otvor se pak vyplní substrátem, jehož příprava je nejdůležitější složkou úspěšné kultury rododendronů. Je třeba připomenout, že v přírodě rododendrony rostou na kyselých, humózních, kyprých, vzduch a vodu propustných půdách. Tyto požadavky nejlépe splňuje směs listové zeminy, slatinné rašeliny a podestýlky z jehličnatých stromů (3:2:1). Můžete použít substrát sestávající pouze ze stejných dílů slatinné rašeliny a borové nebo smrkové podestýlky.
Nebo následující složení:
ŠPAGNOVÁ NEBO VŘESOVÁ PŮDA (Z POD JEHLIČANŮ)
HUMUS NEBO KOMPOSTOVÁ PŮDA
ČÁST VAŠÍ PŮDY
KRÁVA BĚHEM (ROTTED JE LEPŠÍ)
JEHLIČNÁ PŮDA
100 GRAMŮ KEMIRA-UNIVERZÁLNÍ
Kořenový bal rododendronu vyjmutý z květináče by měl být před výsadbou dobře nasycen vodou. Pokud je suchá, ponořte ji do vody a počkejte, dokud se nezastaví uvolňování vzduchových bublin. Keř se zasadí do jamky vyplněné substrátem ve stejné hloubce jako předtím.
Kořenový krček rododendronů nemůžete zakrýt zeminou: rostliny přestanou kvést a nakonec zemřou. Půdu zhutníme.I za deště při výsadbě zaléváme.
Sazenici se ZKS vyjmeme z nádoby, kořeny opatrně narovnáme, velmi dlouhé zastřihneme. Poprvé po výsadbě je třeba sazenice často zalévat v malých dávkách – 3 litry vody na mladou rostlinu, dále v závislosti na počasí. V suchých obdobích je lepší aplikovat denně. Také za suchého počasí můžete keř nalít „nad hlavu“ – přes listy, ale ne na slunce. Po výsadbě půdu mulčujte.
Vzdálenost mezi keři vysokých druhů je 1,5-2,0 m, středně rostoucích druhů – nejméně 1,2 m, nízko rostoucích druhů – 0,5-0,7 m.
• Vápno, dolomit, popel a další materiály nebo hnojiva, které posouvají pH půdy na alkalickou stranu, by se neměly dostat do zóny krmení kořenů.
• Mulčování kruhů kmenů stromů je povinné. Mulčování kruhů kmenů stromů je povinná technika pro pěstování rododendronů. Jako mulč je vhodná rašelina, borová podestýlka, mech nebo suché listí (nejlépe dubové). Nežádoucí je použití listů javoru a jírovce, ty se rychle rozkládají a mají zásaditou reakci, rašelinu lze smíchat s pilinami.
Mulč pomáhá zadržovat vláhu v půdě, chrání kořeny před přehřátím v horkém počasí a před promrznutím v zimě, potlačuje růst plevele hnilobou, zvyšuje obsah humusu a kyselost půdy. Jeho vrstva by měla být alespoň 5 cm.
Sazenice je stará 2-3 roky, má malý kořenový bal a při výsadbě na volné místo bude trpět nedostatkem vláhy z důvodu rychlého vysychání vrchní vrstvy půdy. Takovou rostlinu je lepší nejprve vysadit na nějaké chráněné zastíněné místo, do jámy o průměru 30 cm a hloubce 20-25 cm a po 2-3 letech ji vysadit na trvalé místo.Všechny rododendrony a azalky dobře snášejí přesazování a výsadbu.do věku 5-6 let.
• Nemůžete kopat a uvolnit půdu pod keři.
• Rododendrony potřebují pravidelnou zálivku, kořenový bal by neměl vyschnout. Na druhou stranu je přebytečná vlhkost škodlivá, proto je třeba přebytečnou vodu odstranit.
Rododendrony jsou vlhkomilná plodina, vyžadují půdní a vzdušnou vláhu zejména v období rašení a kvetení. Nedostatek vody při intenzivním růstu nepříznivě ovlivňuje kladení poupat v příštím roce. V silném suchu, při absenci zálivky, se růst větví zastaví. Listy povislé a svinuté do trubice (u stálezelených druhů) svědčí o přesušení kořenového balu. V tomto případě je naléhavě nutné keře hojně zalévat. Listy, které se poté zvedly a narovnaly, naznačují obnovení vlhkosti v půdě a normální fungování kořenů. Pokud je to možné, je lepší zalévat měkkou vodou – dešťovou nebo rybníčkem. Tvrdá voda obsahuje hodně vápníku, který se při zavlažování hromadí v půdě a alkalizuje ji. Chcete-li změkčit tvrdost vody, můžete do ní přidat slatinnou rašelinu (několik hrstí rašeliny na barel vody, trvejte na den). Chlorovaná voda na zavlažování by se také měla uchovávat alespoň jeden den.
Optimální zálivka, když nohy nejsou mokré, ale půda kolem je vlhká!

• Krmení: Správně vysazené rododendrony nepotřebují přikrmovat několik let. Pokud však chcete urychlit nástup té první nebo dosáhnout bohatšího kvetení, budete muset aplikovat hnojiva. V prodeji jsou různá tekutá i granulovaná hnojiva určená pro rododendrony. Měly by být aplikovány podle pokynů na obalu. Můžete použít běžná minerální hnojiva, která mají kyselou reakci: dusičnan amonný, močovina, superfosfát, síran draselný. Jejich koncentrace by neměla přesáhnout 1:1000 (a draslík je ještě nižší). Hnojiva obsahující chlór a vápno nejsou vhodná. Krmte 2–3krát za sezónu, počínaje časným jarem a konče v polovině července. Jako organické hnojivo lze doporučit starý, poloshnilý kravský hnůj, který se aplikuje na povrch půdy na jaře nebo na podzim. V tomto případě je nutné sledovat pH půdy. Není vhodné používat koňský a prasečí hnůj, stejně jako ptačí trus, protože zvyšují pH půdy. Azalky/rododendrony velmi ocení zalévání jednou měsíčně kyselou vodou zalitou obyčejnými citrony. Pět citronů na 5 litrů vody. Vymačkáme, vymačkaný citron hodíme do vody a necháme 5-6 hodin odstát. Dále – 2.5 litru této vody na jeden velký rododendronový keř nebo 1,5 litru na malý (do 1 m výšky).
Přibližné schéma krmení.
1 krmení – brzy na jaře
2 před květem
3 2-3 týdny po odkvětu
(nejpozději však v polovině srpna)
Na jaře chovaný divizna
V létě – divizna + draslík + fosfor
Pozdní podzim – fosfor + draslík
Preventivní postřik se doporučuje také jednou za sezónu přípravky s obsahem medu (CHOM, OXYHOME apod.) – buď před květem, nebo na podzim, nikoli však na mladé listy.

• Přístřešek na zimu.
V pozdním podzimu (do poloviny října).Provádíme až do velmi chladného počasí (teplota země do +5 stupňů. Na zimu si připravte jednoduchý rám a obalte jej spunbondem nebo jiným hustým krycím materiálem a zajistěte jej od zavětří provazy Zvětšete vrstvu mulče až na 10 cm Na jaře kryt sejměte, až pomine hrozba mrazu Shrabte polovinu mulče Zcela od stonku.
•Stínování na jaře. Již od poloviny února slunce hřeje poměrně intenzivně a poměrně velká poupata některých rododendronů, které se zahřívají, začnou odpařovat vlhkost.Pokud je únor-březen slunečno, pak v době aktivace kořenů (duben) se poupata jsou nenávratně dehydratované. To se také děje v letech, kdy půda zamrzne. V důsledku toho je kvetení pozorováno pouze na větvích na severní straně keře a větvích, které byly pod sněhem. U stálezelených rododendronů se kromě poupat pálí i listy. Těmto škodám lze předejít zastíněním rostlin štíty na jižní a západní straně v únoru až březnu.
Místo výroby štítů můžete jednoduše zatlouct kolíky a bezpečně k nim připevnit stínící materiál. Stálezelené rododendrony kromě slunce v zimě trpí i větrem, proto je v otevřených větrných oblastech lépe chránit zapichováním a vázáním 3-4 kůlů v chatě. Na tyto kolíky připevněte stínící materiál, dole a vždy nahoře ponechte mezeru pro větrání, protože spodní mezera bude pokryta sněhem. Jako stínící materiál lze použít bílý spunbond (lutrasil) o hustotě 60 gm2, sáčky z rostlinné síťoviny (dvouvrstvé) a další vhodné materiály. Výška zastínění je přibližně 1,5krát vyšší než u rostliny.
• O prořezávání: Prořezávání není nutné. Rostoucí bod na větvích až po listy můžete tvarovat a vytrhávat tak, aby keře rododendronů.

• Pro výsadbu ve středním Rusku jsou vhodné pouze druhy a odrůdy, které mají spolehlivou zimní odolnost.
Mezi ně patří:
Hybridy p. katevbinsky (odolnost proti mrazu minus32°C): ‘Alfred’, ‘Boursault’, ‘Catawbiense Grandiflomm’, ‘Abraham Lincoln’, ‘Nova Zembla’, ‘Rozeum Elegans’ – kvetou koncem května-června, květy jsou červeno-lila, šeřík, šeřík;.
Hybridy p. Yakushimansky (odolnost vůči mrazu u většiny odrůd je minus 23-29°, ale jsou odrůdy, které snesou i minus 32°).Výška keřů nepřesahuje 1,0 m. Barva květů je světle růžová, bílo-růžová: ‘Anna H. Hall’, ‘MistMaiden”, ‘Ken Janeck’.
Krátkoplodé nebo phori Rh. fauriei Franch. = Rh.-brachycarpum. Mrazuvzdornost většiny odrůd je minus 23-29° (odrůdy Flauntado, Haaga)
Williamsův rododendron Rhododendron williamsianum. Odolnost vůči mrazu u většiny odrůd je minus 26-29° (odrůdy Irmelies)

Mezi opadavými rododendrony mají nejvyšší zimní odolnost odrůdy skupiny Northern Light (například odrůda Western Light). Program šlechtění těchto odrůd byl zahájen v USA (University of Minnesota) v roce 1957. V důsledku křížení Rh. kosterianum s Rh. prinophyl-lum dostal hybridy první generace (F1), které se začaly prodávat v roce 1978. Jedná se o azalky s květy všech odstínů růžové, odolávající mrazům až do minus 42.
Velkou výhodou rododendronů je možnost jejich výsadby či přesazování kdykoliv na jaře, v létě i na podzim. Takové transplantace jsou možné díky kompaktnímu vláknitému kořenovému systému rododendronů, proto při téměř vykopávání Při výsadbě malých rododendronů na podzim je vhodné je lehce přikrýt smrkovými větvemi (nezakrývejte je zeminou). U velkých rododendronů je žádoucí úkryt před zimním a předjarním sluncem přistíněním. Při mulčování kruhu kmene stromu nezakrývejte kořenový krček.
V pozdním podzimu, před zamrznutím půdy, pro rododendrony i pro celou zahradu doporučujeme zimní zálivku, která zajistí zásobu vláhy v půdě, čímž se omezí pálení poupat a listů u rododendronů a také jehličí u jehličnatých rostlin , kořenový bal není narušen a kořeny zůstávají neporušené.

Pokud na konci srpna – začátkem září v důsledku nastolení teplého deštivého počasí začnou rododendrony znovu růst, pak tyto výhonky nemají čas dozrát a v zimě zmrznout, což negativně ovlivňuje kvetení. Růst výhonků můžete zastavit postřikem keřů 1% (10 g na 1 litr vody) roztokem síranu draselného nebo monofosfátu draselného. Stříkejte za suchého počasí jemným rozprašovačem, nezalévejte konví. Podle našich pozorování to stimuluje nejen pozastavení růstu a zajišťuje lignifikaci výhonů, ale také tvorbu květních poupat na nich. Je třeba se vyhnout zalévání, i když nastane suché počasí.