Existuje několik druhů řezání rohů ve srubech, jinými slovy „montáž koruny“. Jedním ze způsobů je řezání typu „úhel k podlaze dřeva“ nebo, jak se tomu také říká, „do tlapky“. Tento typ rohového řezání je zahrnut v ceně všech našich standardních projektů. Je nejběžnější při stavbě domů a lázní ze dřeva. Název této montážní metody mluví sám za sebe – odstranění horní nebo spodní poloviny tloušťky pole nosníku v rozích nosníku. Výhody takového „úhelníku“ jsou jednoduchost a zároveň trvanlivost, spolehlivost a atraktivní vzhled. Aby se však dosáhlo maximální tepelné izolace a ochrany před větrem, po sestavení srubu „roh v tlapce“ musí být samotné rohy pečlivě utěsněny. Navíc je z vnější strany obvykle obšitý šindelem nebo hranou.
2) Řezání rohů: „teplý roh“, „trnový roh“
Za prvé, při stavbě domu nebo vany je úkolem postavit teplou strukturu. Nejzranitelnějším místem pro foukání je přirozeně roh konstrukce.
Nejspolehlivějším způsobem, jak uříznout roh srubu, je „trnový roh“ nebo teplý roh.
K tomu je v každém rohu na vnitřní straně domu nebo vany vyříznut hrot na jedné z tyčí a drážka na druhé. Je velmi důležité, aby spojení čep-drážka bylo v tomto případě těsné, protože na tom závisí stupeň tepla vytvořeného rohu. Tento roh nikdy neprofoukne.
Tato metoda má pouze jednu nevýhodu – dobu výstavby a náklady. Sestavení srubu s teplým koutkem vyžaduje více času a úsilí. Pokud dům nebo lázeňský dům zahrnuje trvalé bydliště v zimě, pak byste tuto metodu pravděpodobně neměli opustit, výhody jsou zřejmé .
Metody řezání teplých rohů.
Řezání rohu do hrotu je nejběžnější a cenově dostupné. Říká se tomu také v zálivce s kořenovým klasem.
Další metoda – jedna z časově nejnáročnějších a nejdražších, se nazývá “rybinový”. Při pohledu na fotografii je snadné uhodnout, odkud se takové jméno vzalo .
Jedná se o hlavní typy řezání rohů srubů. Nyní se pojďme seznámit s tím, jak vypadají ve srubu zvenčí:
Takto vypadají téměř všechny rohové spoje s perem a drážkou, tzn. “teplý kout”
Jsou stavitelé, kteří své zákazníky drze klamou! Vydávají obvyklý úhel “paprsku k paprsku” pro teplý. Je snadné se nechat oklamat, protože oba rohy vypadají zvenčí úplně stejně. Samozřejmě můžete zkontrolovat, jak je roh sestaven – pomocí hřebíku nebo jiného tenkého předmětu. Do spáry na rohu budovy zvenku vložte hřebík, a pokud tento hřebík uvidíte uvnitř místnosti, můžete klidně napsat reklamaci stavební organizaci.
Při výběru dodavatele buďte velmi opatrní!
3) Roh zálivu
V mnoha projektech domů jsou krásné části areálu vyčnívající z roviny fasády – arkýře. Na rozdíl od hlavního rámu domu jsou stěny těchto dalších “vyčnívajících” místností zaoblené nebo lichoběžníkové. Složitost výroby takových prvků tedy spočívá v tom, že ke spojování dřeva zde nedochází v pravém úhlu, ale v určitém tupém. Takové rohy se nazývají arkýřová okna, jejich výroba vyžaduje zvláštní dovednosti. Koneckonců, nestandardní úhel musí být zachován po celé výšce arkýře, na několika desítkách korun.
4) Dřevěná hmoždinka
Nagely jsou spojovací prvky (jako hroty) pro svislé upevnění dřevěných stěn ze dřeva (dřevěné stěny) a kulatiny (zaoblené a sekané kmeny srubů). Základní pravidlo: hmoždinky musí být dřevěné, kulaté a vyrobené z tvrdého dřeva: bříza, dub, buk. Ve středním Rusku tvoří 95 procent stavebního trhu dřevěné březové kulaté hmoždinky.
Při montáži dřevěných srubů ze dřeva a kulatiny jsou hlavní rozměry hmoždinek kruhové hmoždinky o průměru 24-25 mm. Tento průměr dřevěných kolíků lze použít při montáži téměř všech konstrukcí srubů dřevěných domů, ať už se jedná o srub nebo srub domu nebo lázeňského domu. Výjimkou jsou sruby s průměrem naštípaných polen větším než 30 centimetrů. Pro takto masivní stěny dřevěných srubů se dají pořídit kulaté hmoždinky o průměru 30 mm. Délka hmoždinky je od 1 do 1,2 metru. Na místě montáže srubu dřevěného domu jsou takové dlouhé polotovary hmoždinek rozřezány na 3-4 části, v závislosti na konstrukci dřevěných stěn.
5) Roiki
Roika – způsob upevnění kmenů k sobě na koncích vložením lišty.
Je zcela přirozené dávat do dřevostaveb dřevěná okna. Na rozdíl od kamenných domů však u dřevěných domů dochází k výraznějším a zdlouhavějším smršťovacím procesům, které mohou mít v první řadě žalostný dopad na okna a dveře. Aby se předešlo problémům, jako jsou deformace oken, zakřivení okenních a dveřních otvorů, je nutné zajistit systém pro kompenzaci pnutí vznikajících pohybem nosné konstrukce – stěn.
Po stranách stávajícího otvoru pod oknem nebo dveřmi je vyříznuta drážka pro instalaci lišty (roje). Do drážky je vložena lišta (royka), která však není pevně přibita. Dále je okno připevněno k baru (royka) a ke spodní části srubu. V horní části mezi oknem a rámem je ponechána mezera 5-7 cm pro smrštění a vyplněna měkkou izolací. Po instalaci okna se po obvodu přibije kasírování.
Kovoplastová okna (okna s dvojitým zasklením) lze osadit i do otvoru s nainstalovanými tyčemi.
6) Smršťovací šrouby
Toto technologické řešení není u dřevěné bytové výstavby neobvyklé. Sebeúctyhodné stavební firmy, kterým nezáleží na jejich pověsti, používají tento typ materiálu ve stavebnictví. Smršťovací šrouby, nazývané také kotvy nebo kompenzátory smršťování, lze nalézt při stavbě domů a van v místech, jako jsou pod nebo nad opěrnými pilíři na terasách, opěrné pilíře v interiéru. V procesu smršťování srubu může nastat problém – mezery mezi korunami. Aby se předešlo takovým problémům, používají se smršťovací šrouby.
7) Upevnění podlahové desky
Podlahový jazyk je jemný dokončovací materiál, jeho upevnění probíhá více způsoby. Standardní možnost upevnění podlahové desky je na hřebících. V tomto případě prorazí každá pátá deska. Proč každý pátý? V průběhu času je třeba jazyk podlahy utáhnout, aby se odstranily vzniklé mezery, které se objevují v procesu aklimatizace materiálu v místě, kde jsou položeny. A aby byl tento postup jednodušší, je připevněna každá pátá deska. Po pasu je nutné prorazit každé prkno.
Časově náročnější možností je upevnění podlahové desky na samořezné šrouby pomocí šroubováku.
A pravděpodobně nejnáročnějším a tím i nejdražším způsobem je upevnění samořeznými šrouby do pera a drážky. V tomto případě nebudou krytky šroubů vůbec vidět.
Zdění síta pece
Zdění síta peceNaši řemeslníci na vaše přání mohou položit kamennou zástěnu i samotná kamna cihlami. K tomu je vhodná červená nebo žáruvzdorná cihla. Cihlová zástěna by měla být o něco vyšší než samotná kamna a poslouží jako výborná tepelná izolace. Abyste mohli vyskládat cihlovou zástěnu pro středně velká kovová kamna, budete potřebovat asi 40 cihel a pár pytlů kamenné směsi. Cena této služby se sjednává samostatně.
9) Vývod komínového potrubí
Při stavbě vany na klíč jsou dvě možnosti vyústění komína.
první provedení standardně se dodává pro vanu z baru – potrubí vyúsťuje stěnou (do strany). Pomocí kovové trubky, spojovacích rohů, tepelné izolace z čedičové lepenky a pozinkovaného plechu se potrubí instaluje. Tato možnost má své stinné stránky. Předpokladem při instalaci potrubí přes zeď je, aby potrubí vycházelo na sklon střechy, nebo spíše nad něj, a ne na štít. A pokud chcete kamna nainstalovat pryč nebo je přesunout blíže ke středu od vnějších stěn srubu, pak první možnost instalace komína již nebude fungovat.
Druhá možnost: komín prochází stropem a střechou vany. Toto řešení mírně zvyšuje náklady, protože se používají dražší materiály a montážní práce jsou složitější. Komínová sada (lze instalovat na jakákoli kamna) obsahuje sendvičovou trubku (počet sendvičových trubek závisí na výšce budovy). Sendvič může být z pozinkované nebo nerezové oceli (je dražší), průměr trubky může být také jiný. Když si tedy zákazník zakoupí kamna, nabídneme mu, že si všechny komponenty pořídí na stejném místě, kde byl samotný kamna zakoupen. Pokud si klient pořizuje kamna a potrubí sám, potřebuje znát výšku objektu od podlahy prvního patra po hřeben. Tyto a další informace můžete vždy získat od našich konzultantů.
