WEB GARDEN – Archiv fóra – Prořezávání staré jabloně

Vážení přátelé, mám dvě staré jabloně odrůdy White Naliv, které jsem zdědil po předchozích majitelích pozemku. Loni na jaře (2010) jsme provedli sanitární prořez, do výšky, kterou jsme mohli dosáhnout. Letos byla bohatá úroda, stejně jako v celé vesnici. Chci jabloně radikálně prořezat, protože větve překážejí a sklizeň není potřeba. Zaprvé: Chci odstranit tři ze šesti kmenů. Je možné je odstranit všechny najednou brzy na jaře, nebo je lepší udělat jeden kmen ročně, nebo bych se měl pokusit ořezat nízko visící větve, což je méně žádoucí?
A chci odstranit dvě ze šesti větví druhé jabloně. Ale v zásadě ji můžete jen zastřihnout, aniž byste museli odstranit celou větev.
Jak můžeme lépe chránit stromy?

Věra P, obě jabloně mají hodně přebytečného (neproduktivního) dřeva. Nejprve vyřízněte kmeny (u té, která má keřový tvar) se silnými vadami kůry. Z hlediska zdraví je lepší ponechat mladší kmeny. A pokud si “zapnete chuť”, pak bych odstranil všechny, které směřují vzhůru. Mám rád rozložité formy. Řezte v několika fázích, bez pařezů. Jabloň si “pochopí”, když práci na kardinálním ořezu kmenů rozdělíte na 2-3 roky. Po operaci nezapomeňte strom povzbudit zálivkou hnojivem (hnůj – organický i minerální).

toliam1, Děkuji. Takže jeden kmen ročně. Ach, jak mě trápí. Nemůžu přijít na to, které kmeny jsou mladší. Ten, co mi vadí nejvíc, zastřihuji v dubnu a v květnu až červnu ho hnojím. Že? Taky se mi líbí jejich rozložitý tvar. To jsou prozatím jediné velké stromy na pozemku. Ale větve, které sahají až k zemi, jsou velkou překážkou, nedá se po nich pořádně chodit ani posekat.
Můžu se zeptat ještě na něco? Chci je časem nahradit jinými jabloněmi, v jaké vzdálenosti od starých jabloní bych měl sázet ty mladé? Je tam dostatek místa.

Na první jabloni vidím 4 kmeny (ostatní jsou pravděpodobně zablokované). Pokud nepotřebujete pod jabloní často chodit, vyřízl bych prostřední kmen a nechal ty tři “roztažené”.
Pokud musíte chodit, tak bych naopak nechal centrální kmen (metlu), který by se zase po pár letech proředil.
Jabloň je trochu stará, není jasné, jak dlouho vydrží (možná 5, možná 15 let).

RavenAno, jabloně jsou staré. Při posledním prořezávání odborníci předpovídali, že se nedožijí více než 5 let.
Jabloně jsou ponechány, dokud nevyrostou ostatní stromy na pozemku. Myslím, že ještě tři roky. Pak je chci nahradit mladými jabloněmi. Zřejmě během těchto tří let odstraním tři kmeny a zbývající, které směřují vzhůru, nechám až na konec. Nevím, v jaké vzdálenosti od nich mám vysadit mladé jabloně na výměnu.

Zajímalo by mě, jestli je možné jeden z kmenů odstranit, když je podzim tak teplý?

Věra P, vypočítejte „skvrny“ pod stromy, dívejte se na tyto jabloně. Předpokládám, že jsou na bujné podnoži, sazenici Antonovka ob. Na středně velké podnoži můžete nechat 4-5 m pro „skvrnu“, pro zakrslou – 3-4 m. Zvažte průchody mezi nimi. Zvažte své možnosti pro jejich formování.
Nejdříve odstraňte to, co vás trápí. „Oni“ jsou pro vás, ne naopak. Po chladném únoru začne oteplování. Můžete začít v březnu.
Mladší větve lze poznat podle stavu kůry. Pokud se vám stromy líbí (a půda je dobrá, nezaplavená), pak jim můžete správným prořezáváním vdechnout nový život. Na dalších 50 let. A tak dále.

Vero, neměla bys nechávat rozložité větve, protože to může při bohaté úrodě vést k rozštěpení kmene. Na jaře můžeš jeden kmen vyříznout od prostředka – ten, co se tře o druhý, a já bych odstranila kmen, který je nejvíce vychýlený od svislé polohy. Oba kmeny lze vyříznout najednou.

Můžu se zde také zeptat na svou starou jabloň? Je stará 40 let. Mám ji moc ráda a chci, aby žila co nejdéle a plodila co nejvíce jablek. Postupem času se místo, kde je zasazena, ocitlo ve stínu. Její kmen ve výšce 70 cm je rozdělen na tři silné kmeny. Ten, který směřuje na jihozápad, roste téměř vodorovně s holým kmenem dlouhým asi 2 metry, pak se ohýbá vzhůru a tvoří velmi hustou korunu, propletenou s korunou sousední jabloně, a tato koruna je tak vysoká, že délka trubice postřikovače nestačí na její postřik. Loni na tomto vodorovném kmeni vyrostl dobrý aktivní výhonek. Moc chci vodorovný kmen hned za tímto výhonkem pokácet, ale bojím se. A ještě jedna věc: pokud ji pořezám, tak kdy, teď nebo na jaře, než začne téct míza. Všechny moje jabloně jsou nemocné všemi známými chorobami a škůdci, včetně moniliózy.

dar-red, pokud si přejete, můžeme vás v březnu-dubnu navštívit a “pacienta” prohlédnout. Soudě dle popisu jabloň vyžaduje sanitární a omlazující řez a redukci koruny. Nejedná se o záležitost jedné sezóny. Zveřejněte fotografie jabloně, ze všech stran – možná můžeme poradit na dálku. Řez v naší oblasti se provádí pouze na jaře.

Také mám dotaz ohledně staré jabloně. Je stará asi 60 let. Před třemi lety se jabloň zlomila téměř vejpůl. Levá (větší) polovina kmene prakticky ležela a byla uříznuta půl metru od zlomu (průměr řezu je více než 20 cm). Zbývající polovina roste svisle, ale u její báze je velká prohlubeň až k zemi, jabloň jako by stála na dvou nohách. Navíc uprostřed kmene zůstala hluboká trhlina.
Strom je vyšší než 5 metrů, plodí, letos bylo obzvlášť hodně jablek.
Co lze udělat, aby jabloň žila co nejdéle?

Třetí, Mohu nabídnout metodu „opravy“ historických stromů – utěsnit dutinu cementem – připravit roztok konzistence velmi husté zakysané smetany a dutinu jím vyplnit. S takovou vložkou v mé zahradě žila jabloň asi dvacet let a zlomila se při vichřici a částečně i kvůli našemu přehlédnutí – včas jsme neproředili korunu.

Třetí, kromě utěsnění dutiny můžete kmeny spojit lanem nebo jen silným provazem, aby s ním vítr nekýval. Takto spojuji kmeny 60leté jabloně už 20 let. Nemá jen dutinu, ale úplně shnilou dutinu jdoucí do země, u paty 3 kmenů se cement dávno rozpadl, nedá se tam nic nalít ani vyčistit. Ale jabloň žije a plodí. Kmen se loni zlomil, ale nahoře jsme ho uřízli – objevily se nové větve. Takto jsme zachránili i švestku, ta také vydržela mnoho let. Jen je potřeba pod lanko něco dát – třeba gumu.

Lapushok, erdel, dík.
Měl jsem nápad s cementem, ale bylo by ho potřeba příliš mnoho. Zajímalo by mě, jestli je možné použít i nějaké jiné materiály, nebo jestli to nějak ovlivní živé dřevo?
erdelA kolik let přibližně ten cement vydržel?

TřetíJabloň není dub se čtyřmi obvody – tady skutečně jeden pytel o hmotnosti 50 kg nestačí! Pokud roztok správně namícháte, cement by se neměl drolit. „Zátka“ dutiny jabloň určitě přežije.

[12]Třetí, nějak ne na dlouho, možná 5 let. Ale tehdy jsme byli hodně “zelení” zahradníci, četli jsme rady, jen jsme čistili a polili. Myslím, že to řešení stejně udělali, nepamatuji si. Ale jabloň už byla shnilá až k zemi, nedalo se ji dobře čistit, což nás omlouvá. A později jsme ji svázali lanem, ale stahovací páska pomohla na XNUMX%, protože základna je stabilní, i přes jakýkoli vítr a sníh. Lano je úplně neviditelné (modré lano je dočasné, lano je výše)
Asi před 15 lety se mi zlomila velká švestka úplně podélně, jeden kmen ležel na zemi. Manžel ji zvedl a pevně svázal provazem, aniž by pod ni cokoli podložil, protože neočekával úspěch. Až letos konečně polovina trochu vyschla a my jsme ji uřízli.

TřetíAsi před 6-7 lety jsem musel rychle, spěšně, vyčistit a utěsnit velkou prohlubeň u paty staré jabloně. Použil jsem hlínu (sousedé v té době kopali studnu) a přidal cihly (staré, ale celé), konkrétně proto, abych vyplnil tu velmi velkou prohlubeň.
Zatím jsem ani nemusel dělat žádné úpravy.

Existuje nějaký způsob, jak pomoci tak staré jabloni?
Jablka, která tam rostou, jsou velmi chutná a velká.

ZoyaCo je s ní špatně? Jedna z mých třešní vypadá pětkrát hůř a kmen každý rok “pláče” (jabloně to nemají), což jí ale nebrání v krásném plodění

Zoya, můžete prodloužit jeho životnost pro další generaci. Udělá radost vašim vnoučatům. Co dělat?
Pomocí dláta, nejprve plochého a poté půlkruhového, vyberte z kmene odumřelé dřevo. K živému. Ošetřete síranem měďnatým (3 %) nebo železnatým (5 %). Po zaschnutí potřete přírodním vysychajícím olejem (možná olovnatým) nebo zahradním dehtem. Je vhodné odstranit pařez vlevo hlouběji a také jej zakrýt. Schovejte ho pod zem.

Olga, MoskvaVždycky se bojím, že se kmen zlomí – je to velmi křehká struktura – tato jabloň byla zřejmě pokácena už dávno a z výhonku vyrostl nový kmen.
toliam1, děkuji Tam se pak utvoří prohlubeň, že? Není potřeba ji ničím vyplňovat (o cementu psali tady)? Nebo stačí ta úprava, o které jste psal? (omlouvám se, nevím, jak správně zacházet s ovocnými stromy, proto mám tolik otázek :).

Zoya, bez prohlubně se neobejdete. Ale myslím, že není hluboká, ne hlubší než třetina průměru. Doufám, že menší. V tomto případě ji můžete jen zakrýt a mírně zasypat – dokud nebude rovná. Postupem času kůra a dřevo na okrajích porostou a za 10–15 let se uzavře. Můžete to urychlit dobrou zálivkou a hnojením.
Pokud se ukáže hluboká, pak jedna náplň (cement – 1 díl a písek – 3-6 dílů, můžete přidat rozbité cihly pro vyplnění většího objemu, pokud hlína, pak pouze v hlubokých vrstvách, ne venku) nebude stačit. V „hlubokém“ případě (více než polovina průměru) bude nutné horní větve vyložit (odříznout).
Je nutné ho vyčistit, protože odumřelé dřevo vyvolává napadení houbami a jinými infekcemi a nedodává kmenu pevnost.

toliam1, děkuji, všechno je velmi jasné a srozumitelné. To také uděláme. Jeho koruna ještě není moc velká, takže ho asi nebude potřeba moc stříhat.

Řekněte mi, použil někdo k tomuto účelu stavební pěnu?

[22] Ganya, „někdo“ to použil. Pamatuji si o tom jeden příběh. Jen si nepamatuji kdo. Zkusím tyto příspěvky najít v archivu pomocí vyhledávání.

[22] Pamatuji si, že jste se na stejnou otázku ptal v roce 2007.
Zde je Corsův příspěvek v aktivním vlákně fóra (#260): http://www.websad.ru/disput.php?code=671954

[24] Vaska, díky za připomenutí, zkusím to taky použít.

Vasko, děkuji. Letos jsem dělala vypěňování dutin na starých jabloních, je nepravděpodobné, že by byly zarostlé, velmi staré stromy. Jak rády si sýkory v těchto dutinách staví hnízda.

[15] Vitat, zajímavá zkušenost, děkuji. Mám cihly, hliněné taky – můžeš to zkusit. Zvlášť když moje jabloň, jak jsem psal, nemá jen dutinu, ale prázdnotu u země, a je snazší udělat zeď z cihel než z betonu.

[22] GanyaPřed dvěma lety jsme vypěnili hlubokou trhlinu v jabloni, předtím jsme kosterní větve svázali a stáhli lanem. Pěnu jsme nenatírali, jen každý rok na kmen a bývalou trhlinu nanáším vápno. Všechno dobře drží.

Řada organo-minerálních a biostimulačních hnojiv FITOFERT ENERGY pomáhá profesionálům i amatérům pěstovat vysoce kvalitní ovoce,
zeleniny a okrasných plodin využívajících komplexní produkty
za přijatelné ceny, jako v otevřeném prostoru,
a v chráněném terénu.

Přihlaste se k odběru našich novinek a článků

Intenzivní výsadby štědře platí za práci a netolerují špatné hospodaření. Mohou být vysoce ziskové pouze v podmínkách vysokých zemědělských standardů.

Intenzifikace ovocnářství vyžaduje sklizeň stromů v raném věku. Tento problém se řeší jednak používáním rychle rostoucích nízkorostoucích podnoží a jednak formováním a prořezáváním ovocných stromů. Praxe ukazuje, že pokud se mladé stromky po přesazení do zahrady vůbec nestříhají, začnou plodit rychleji než ty, které se stříhají, zejména na zakrslých a polozakrslých podnožích. Jednotlivé části koruny však budou nevyvážené, plody na stromech se rychle zmenšují a plodnost bude nepravidelná.

Bez prořezávání není možné pěstovat ovocný strom se silnou korunou, vhodný pro péči a sklizeň plodiny. Účelem řezu je vytvořit korunu, která odpovídá moderním požadavkům intenzivního zahradničení.

Hlavní úkoly formování korun stromů v intenzivních zahradách:

• Zajistěte optimální vegetativní a reprodukční produktivitu výsadby
• Pomozte zajistit brzký vstup stromů do průmyslového plodování a vysoké výnosy
• Zajistěte vytvoření silné stromové základny schopné odolat vysoké zátěži plodin a přírodním katastrofám
• Vytvářejte koruny malého objemu, vhodné pro péči a sklizeň
• Vytvořit takové návrhy a formy, které zajistí optimální využití fotosynteticky aktivního záření (PAR) povrchem listů a nejvyšší kvalitu plodů
• Pomozte zvýšit odolnost ovocných plodin vůči nepříznivým faktorům prostředí po celou dobu životnosti zahrady
• Doba formování by měla být minimální a její proces by měl být jednoduchý a dostupný pro výrobu.

Tvorba by měla zohledňovat přírodní podmínky umístění zahrady, biologické vlastnosti ovocných druhů, použité podnože a roubované odrůdy.

Základem pro zvýšení rané plodnosti a produktivity ovocného stromu je jeho listový aparát. Tvarování a prořezávání by mělo přispět k rychlému růstu povrchu listů stromu a zvýšit jeho fotosyntetickou aktivitu. Toho je dosaženo vytvořením řídké, dobře osvětlené koruny.

Pro vytvoření dobře osvětlené, řídké koruny ve všech částech používají moderní jabloňové sady několik různých formací, všechny založené na principu poddajnosti (centrální vodič) a potlačení (laterální větve) apikální dominance (lat. vrchol – horní; lat. dominanty – dominantní, vládnoucí). Základem těchto útvarů je jasně definovaný centrální vodič a částečná nebo úplná absence kosterních větví. Hlavním obrůstajícím dřevem jsou větve ne starší než 4-5 a v některých případech – 3-4 roky staré. Nejvíce raně plodící, produktivní a snadno udržovatelné větve jsou ty s více horizontálními úhly odklonu od centrálního vodiče. Je to dáno potlačením apikálního růstu a redistribucí živin, ale i růstových hormonů po celé délce větve (obr. A). Ovocné dřevo se tvoří rovnoměrně jak po obvodu, tak po výšce středového vodiče a rychle klade květní poupata.

Vliv sklonu větve na sílu porostů, jejich umístění a stupeň znečištění: 1 – vertikální poloha větve podporuje apikální růst; 2 – s nárůstem sklonu větve se oslabuje růst jejího pokračování na spodní straně, zatímco odrůstání na horní straně se zvyšuje s určitým postupem k vrcholu; 3 – horizontální poloha oslabuje sílu výrůstků, ale podporuje jejich rovnoměrnější růst po celé délce od horní strany větve; 4 – pokles větve pod horizontálou vede k přesunu zóny silného přerůstání k bázi větve a utlumení apikálního růstu; 5 – při obloukovém ohybu se přírůstky na ohybovém oblouku zvětšují a zeslabují směrem k základně a vrcholu (podle Grow)

V prvních letech po výsadbě zahrady, při tvorbě koruny, je nutné sledovat aktivní růst stromů, tvorbu dostatečného počtu výhonů, ovocných formací a generativních pupenů na nich. V mladé zahradě je úkolem formace rychle získat vysoké výnosy. K tomu je první prioritou vytvořit silnou kostru (centrální vodič a hlavní větve). Stromu by měl být dán tvar stanovený plánem výsadby, kombinací odrůdy a podnože, vlastnostmi odrůdy a podmínkami pěstování a také by měl být udržován, aniž by byla narušena fyziologie stromu.

Jedním z hlavních způsobů formování korun v moderních zahradách je vytvoření jednoho silného centrálního vodiče a ohnutí všech ostatních větví, což přispívá k rychlé a masivní tvorbě ovocných pupenů. Dalším pravidlem pro tvorbu a následný řez koruny je každoroční odstranění všech větví o průměru větším než 3 % průměru středového vodiče do uzlu (5-50 cm).

Aby strom zůstal v prostoru, který je mu přidělen, po vytvoření koruny se používá metoda prořezávání „kel“. Podstatou metody je každoroční seříznutí ročního přírůstku na vrcholu vodiče a na koncích kosterních větví o jeden pupen. Při tomto řezu do podzimu opět vyroste jednoletý výhon, který se v příštím roce opět o jeden pupen odřízne a cyklus se bude opakovat, ale strom nezvětší objem.

Intenzivní a superintenzivní výsadby zahrnují použití formovacích systémů, které umožňují minimalizovat velikost koruny (objem od 5 do 1 m3). Pro takové zahrady jsou nevhodné kulaté a palmetové typy korun s komplikovanou skeletovou stavbou, vyžadující méně častou výsadbu stromů a větší mzdové náklady na tvorbu. Jako nejracionálnější se ukázala upravená vřetenovitá koruna s co nejjednodušeji strukturou (centrální vodič s plodovými větvemi vybíhajícími z něj). V takových zahradách jsou běžnější následující varianty tohoto typu koruny: Štíhlé vřeteno, Gruzbek, Kompaktní vřeteno, Super vřeteno a Pilíř (francouzská osa). Na rozdíl od volně rostoucího vřetenovitého keře mají omezený boční vývoj a jsou malé velikosti, což umožňuje velké zahuštění výsadeb.

Tvorba stromů podle typu Štíhlého vřetena, případně Gruzbek

Typ koruny ovocných stromů, nazývaný Štíhlé vřeteno nebo Gruzbek, byl vyvinut v Holandsku. Někdy se můžete setkat s popisem tvorby koruny pomocí typů Slender Spindle a Gruzbek, jako samostatných metod. Rozdíl v tvorbě koruny pomocí těchto metod je však tak nepatrný, že se v praxi od sebe neliší. V těchto výsadbách je na jednom hektaru vysazeno 2 – 3 tisíce i více jabloní středně rostoucích a nízkých odrůd, jako jsou odrůdy Golden Delicious, Jonathan a spur na nízko rostoucí podnoži M9.

V praxi zahraničního zahradnictví se při výsadbě výsadby vysazují stromy s rozestupy 3 – 4 m mezi řadami a 1 – 1,8 m v řadě mezi stromy. Vytvořený strom má mírně kuželovitou korunu. V jeho spodní části jsou umístěny pevnější (poloskeletové) větve a v horní části středně rostoucí obrůstající ovocné dřevo. Obecně platí, že výška stromu nepřesahuje 2 – 2,5 m, výška kmene 35 – 40 cm, průměr koruny ve spodní části 1 -1,5 m (obr. B).

K tvorbě výsadeb se používají jednoleté sazenice s vyvinutými předčasnými výhony, které mají široký úhel odklonu od kmene nebo pěstované technologií Knip Bom. Po výsadbě stromů před začátkem vegetačního období se prořezávají ve výšce 80 – 100 cm od povrchu půdy a sazenice bez větví – asi 70 cm. Silně vyvinuté sazenice s velkým počtem bočních větví se zkracují na výška 95 – 100 cm Stromy pěstované na chudších půdách více zkracujte, abyste stimulovali růst bočních výhonů. Když jsou stromy vysazeny poměrně hustě, jsou po výsadbě seříznuty výše, aby tvořily kratší plodící dřevo. Z předčasných větví se řežou větve do prstence, které mají velmi ostrý úhel odklonu a jsou nebo se mohou stát konkurenty centrálního vodiče, stejně jako větve umístěné na kmeni pod 35 – 40 cm, zbývající větve se nezkracují. To přispívá k vytváření středně rostoucího náletového dřeva na kmeni a kladení květních pupenů na ně, což je předpokladem pro získání úrody ve druhém roce po výsadbě stromů.

Koruna jabloně, vytvořená podle typu Štíhlé vřeteno (A) a Gruzbek (B)

Při použití ostruhových odrůd pro výsadbu je třeba vzít v úvahu vlastnosti jejich růstu, zejména tvorbu výhonků. Při prořezávání stromů pod řezem se vytvářejí silné výhony s velmi ostrým úhlem odklonu vzhledem ke kmeni. V tomto ohledu je lepší po výsadbě stromy ostruhových odrůd neprořezávat. V prvním vegetačním období stromy rostou volně a nejsou na nich prováděny žádné zelené operace. V případě, že sazenice byly bez postranních větví, dochází na začátku prvního vegetačního období k vylamování nově vzniklých výhonů-konkurentů středového vodiče a výhonů na kmenu do 35 – 40 cm výšky.

Před začátkem druhého vegetačního období se stromy prořezávají minimálně nebo se ponechávají bez řezu vůbec. Při prořezávání jsou obvykle odstraněni konkurenti vodiče a také silné větve v koruně. Výhonek pokračování středového vodiče u odrůd s dobrým probouzením pupenů a tvorbou výhonů na kmínku se většinou nezkracuje. V některých případech, je-li to nutné, se dirigent zkrátí o čtvrtinu nebo třetinu délky jeho ročního růstu. Aby nedošlo ke zkrácení vodiče, je lepší jej uříznout nad některým z níže položených konkurentů (tato technika je povinná při formování podle typu Gruzbek), který zůstává bez zkrácení a zaujímá pozici výhonku pokračování centrální vodič. Výměna vodiče konkurenčním výhonem může být provedena až do konce vytváření koruny. Každoročním zkracováním středového vodiče nad konkurenčním výhonem získává klikatý tvar. Boční větve na kmeni, ponechané pro tvorbu polokosterních a přerůstajících větví, se zpravidla nezkracují.

Ve třetím a dalších letech je tvorba koruny dokončena. Na jaře se používá minimální řez stromů, při kterém se stejně jako před druhým vegetačním obdobím odstraňují konkurenti středového vodiče, svisle rostoucí větve na kmeni a na přerůstajících postranních větvích. Jakmile stromy začnou plodit, značná část větví se pod tíhou plodů silně ohýbá a v místech, kde se ohýbají, rostou nové výhony. Při prořezávání se svisle rostoucí větve zcela odstraní, aby se nestaly konkurenty, a větvemi s poměrně velkým úhlem odklonu se staré dřevo nahradí mladšími.

Na konci tvorby koruny, kdy stromy dosáhnou výšky 2 – 2,5 m, se střední vodič zkrátí nad slabou nebo středně rostoucí boční větví, která zaujímá polohu blízko vodorovné, čímž se každoročně omezuje růst stromu. ve výšce. Odstraňují se i svisle rostoucí a silné větve v horní části koruny stromu.

V období plné plodnosti se pro zajištění pravidelného výnosu a vysoké tržní kvality plodů zintenzivňuje řez, aby bylo zajištěno dobré prosvětlení koruny, normální růst stromů a výměna starého ovocného dřeva za nové, mladší. Staré ovocné dřevo vyměňte ve spodní části koruny a poté v horní. Jako první se vyříznou větve, které mají ostrý úhel odklonu, pak ty slabé a ty, které rostou nízko od povrchu půdy. Stará plodná větev rostoucí vedle mladé se odstraní. Při absenci mladých přerůstajících větví v oblasti koruny, kde se provádí výměna dřeva, se starší větve odřežou a ponechají suky dlouhé 1–2 až 3–4 cm.Na zbývajících sucích se vyvinou výhonky ze spících pupenů, ze kterých se tvoří nové přerůstající větve. V příštím roce se větve rostoucí pod ostrým úhlem zcela vyřežou a zbytek se ponechá bez zkrácení na místě vyříznutých starých větví. Systematická výměna náletového dřeva v koruně je povinná pro udržení malé velikosti stromů, jejich pravidelného výnosu a vysoké kvality plodů.

Vytváření intenzivních výsadeb pomocí štíhlého vřetenového systému vyžaduje instalaci trvalé podpory. Spolehlivou oporou může být mříž ze železobetonových pilířů a 2 – 5 řad drátu nebo kůlů instalovaných jednotlivě, nebo kombinovaný systém 2 řad drátu a jednotlivého kůlu.

Ovocné plantáže, stromy, které jsou tvořeny malou korunou podle štíhlého vřetenového systému, je vhodné vytvářet ve specializovaných farmách v těch průmyslových zahradnických oblastech, kde je možné pěstovat jabloně na zakrslých podnožích a výsadby jsou opatřeny stacionární zavlažovací systém.