V současné době pračky sovětské výroby stále shromažďují prach v mnoha skříních a garážích. A když přijde čas stroj vyhodit, dostane se do pozornosti jeho elektromotor, a možná i dva. Koneckonců, motor nejčastěji funguje a můžete si z něj vyrobit domácí smirek. No, brousek je docela užitečná věc a bude se hodit každému mistrovi. Naše publikace je věnována vytvoření malé brusky s nízkým výkonem z motoru pračky sovětské výroby vlastními rukama.
Proč zrovna z psacího stroje vyrobeného v SSSR? Za prvé, motor v takových strojích je bezkomutátorový, asynchronní, na rozdíl od moderních praček, které mají obvykle kartáčované motory. Kartáče – další dráty při připojení, vysoká pravděpodobnost nutnosti jejich výměny. Za druhé, hřídel u nových motorů má často složité připevnění k řemenici a to komplikuje přizpůsobení brusnému kameni. A za třetí, starý motor je snáze sehnatelný, otázka je samozřejmě diskutabilní, ale myslím, že mnozí budou souhlasit.
Vůbec netrvám na tom, že elektromotor musí být z pračky, pokud je nějaká jiná, o výkonu alespoň 180 W, můžete jej použít na náš smirkový stroj.
Připojení (kontrola) motoru
Přirozeně, než začnete něco montovat, je třeba nejprve připojit a zkontrolovat elektromotor. U starých praček jsou dvě možnosti motoru: starší a lepší, má uzavřenou skříň s oběžným kolem, se dvěma vývody napájení a novější má čtyři vývody, nemá oběžné kolo, chlazení probíhá otvory vpředu a za kterými jsou vidět vinutí.
Stará verze nevyžaduje ke spuštění žádné kondenzátory – startovací vinutí je lstivě připojeno a odpojeno uvnitř motoru speciálním mechanismem. Díky tomu by neměly být žádné potíže s připojením: oba výstupy jsou připojeny k síti 220 voltů. Nevýhodou takového motoru je, že směr otáčení hřídele je předem daný vnitřním zapojením a nelze jej měnit. Zpravidla je tento směr pravotočivý a proto bude nutné k upevnění kamene použít levý závit.
Novější varianta má čtyři výstupy dvou vinutí: pracovní a startovací. Můžete je rozlišit pomocí multimetru: odpor pracovního vinutí je asi 10 ohmů, počáteční vinutí je asi 40 ohmů. Možná se odpor bude lišit od uvedených, ale ne výrazně. Startovací vinutí musí být připojeno přes 4-5 mikrofaradový kondenzátor pro napětí alespoň 400 V. Setkal jsem se se složenými kondenzátory pro takové motory: dva zapojené do série na 10 mikrofaradů na 300 voltů. To znamená, že tímto způsobem bylo zvýšeno maximální povolené provozní napětí hotového kondenzátoru. Použití kompozitního kondenzátoru ze dvou s nízkým napětím (alespoň 300 V) je možné, ale nežádoucí. Kondenzátory musí být nepolární!
Pokud věříte datu výroby na obalu „59g“, tento papírový kondenzátor je starý 60 let! A funguje skvěle. Podle sovětských radioamatérů mají papírové kondenzátory tendenci se po poruše zotavovat.
Motor můžete zkontrolovat bez kondenzátorů a startovacího vinutí: napětí 220 V. aplikovaný přímo na pracovní vinutí. S tímto připojením se motor spustí bez zatížení v jakémkoli směru. Chcete-li nastavit směr otáčení hřídele, musíte připojit startovací vinutí a kondenzátor. U smirku je potřeba nastavit směr proti směru hodinových ručiček. Schéma připojení je uvedeno níže, pokud se hřídel otáčí ve směru hodinových ručiček, musíte změnit připojení startovacího vinutí.
V mnoha publikacích na síti jsem viděl takové prohlášení, že startovací vinutí není třeba vůbec připojovat a směr otáčení je nutné nastavit ručně při startu. Údajně při použití startovacího okruhu dojde k vyhoření motoru. Tyto dohady mohu vysvětlit pouze jedním způsobem – jeden napsal nesmysl a zbytek byl opsán od prvního. Mohu s jistotou říci: startovací vinutí může a mělo by být připojeno přes kondenzátor 4-5 uF, startovací obvod musí být vždy připojen, bez jakýchkoli dalších tlačítek. A pokud motor funguje, je takové spojení pro něj bezpečné a zcela neškodné.
Objímka (příruba)
Pouzdro pro osazení brusného kamene je nejsložitější jednotkou našeho zařízení. Toto pouzdro se také nazývá příruba. Co je to příruba? Jedná se o kus kovové trubky, jejíž vnitřní průměr dokonale pasuje na hřídel motoru a je na ní bezpečně upevněn. Vnější průměr příruby musí souhlasit (s malými chybami) s průměrem otvoru brusného kotouče. Podél vnějšího průměru je vyříznut závit pro upevnění disku, závit musí být nutně proti směru otáčení hřídele. Jinými slovy, pokud se hřídel motoru otáčí ve směru hodinových ručiček, musí být závit levotočivý. Naopak, pokud se hřídel otáčí proti směru hodinových ručiček, pak by závit na objímce měl být pravotočivý, normální. Proto jsem o něco výše radil zapojení motoru s otáčením proti směru hodinových ručiček.
Pokud má elektromotor pevný směr otáčení (starého modelu) ve směru hodinových ručiček, pak budete muset hledat odborníka na levý závit. Faktem je, že pokud se směry závitu a otáčení hřídele shodují, pak je pravděpodobnost odvíjení na cestách velmi vysoká – brusný kámen může během provozu snadno odletět a zranit ostatní.
Nejlepší možností by bylo kontaktovat známého soustružníka a objednat výrobu tohoto rukávu. Obvykle soustružník potřebuje pouze přinést kladku z motoru a nahlásit průměr vrtání brusného kamene. Většina moderních kamenů má vnitřní průměr 32 mm. Ale náš webový zdroj není nadarmo plný motta „udělej si sám“ a je docela možné vyrobit si přírubu sami. Kvalita bude samozřejmě horší než od profesionálního soustružníka, ale k tomu nejsou zapotřebí speciální dovednosti nebo speciální nástroj.
Také vhodný návlek lze zakoupit u čínského Tyka.
Takže základem bude kovová trubka “1/2” – půlpalcová vodní trubka. Podle GOST 3262-75 je vnitřní průměr této trubky 15 mm, vnější průměr je 21,3 mm. Vnější se dobře hodí k dosedacímu průměru brusného kotouče pro brusku (22 mm.), může se hodit. Ale nejdůležitější je, že tento průměr je vhodný pro trysku 32 mm, ale o tom níže. Vnitřní průměr je 15 mm. nesedí na žádné hřídeli motoru a tento nesoulad bude muset být odstraněn.
Při otáčení hřídele proti směru hodinových ručiček lze sanitární ostruhu se závitem „1/2“ považovat za trubku. Pokud nelze směr hřídele ovládat a otáčí se ve směru hodinových ručiček, bude třeba závit řezat samostatně pomocí lečka pro levý závit. V každém případě je vhodné vybrat kus trubky bez švu – z vnější strany nebude šev vytvářet žádné zvláštní problémy, ale zesílení zevnitř trubky přispěje k otlučení během otáčení.
Kus závitové trubky musí být uříznut na požadovanou délku tak, aby závit byl na jedné straně. Vnitřní hrany musí být zpracovány kulatým pilníkem. Při výběru délky budoucí příruby se musíte snažit, aby byla co nejkratší, ale aby se na ni vešly všechny komponenty. Je nutné počítat s fixačním šroubem – na hřídeli může být vybrání nebo seříznutá hrana, šroub na objímce v tomto místě by neměl zasahovat do jiných částí.
Jak již bylo řečeno, nit je potřeba pouze na jedné straně objímky, nicméně brousek musí něco držet na opačné straně. K tomuto účelu se dobře hodí krátký kus polypropylenové trubky o průměru 32 mm. nutně označeno SDR 6.0 (vnitřní průměr 21,2 mm.). Segment o velikosti 1,5-2 cm je nutné oříznout co nejrovnoměrněji – záleží na tom, zda kámen při otáčení vypíše osmičky.
Kus trubky PPR je třeba nasadit na kovový pohon tak, aby před závitem zůstal o něco méně než centimetr – to je místo pro čisticí kotouč pro brusku. Nasadit plastovou trubku na kovovou nebude tak snadné. Chcete-li to provést, musíte se nejprve vyzbrojit nějakou trubicí s průměrem větším než má kovový třmen a menším než má plastový kus – pomocí této trubky lze naplnit trubku PPR do stěrky. Zadruhé je třeba pohon zahřát např. na kamnech na teplotu, která způsobí syčení vody. Na horkou trubku se natluče kus PPR.
Pro bezpečné upevnění příruby na hřídeli musíte vyvrtat otvor pro pojistný šroub. Místo pro šroub samozřejmě závisí na umístění vybrání na hřídeli. Když se místo otvoru shoduje s instalovaným potrubím PPR, dojde k dodatečné fixaci. Je možné, že na hřídeli nebude vůbec žádné místo pro upevňovací šroub, pak je toto místo zvoleno libovolně a je třeba zkusit hřídel provrtat trochu přímo přes objímku, aby šroub zašel do otvoru několik milimetry. Do samotné příruby je vyříznut šroubový závit. Aby nedošlo k řezání závitu, můžete použít silný samořezný šroub s jemným stoupáním závitu. Po odříznutí závitu se šroub nebo samořezný šroub zkrátí na požadovanou délku – tak, aby bezpečně spočíval na hřídeli motoru, ale příliš nevyčníval z pouzdra.
Nyní je čas nasadit pouzdro na hřídel motoru. Problém je, že obvykle se hřídele elektromotorů z praček vyrobených v SSSR vyráběly ve dvou průměrech: 11 mm. a 14 mm. a tyto údaje měly poměrně velké chyby v podobě desetin milimetru. Například na fotografii v této publikaci má motor hřídel 11,9 mm. Proto je třeba hledat způsob, jak zvětšit průměr hřídele na 15 mm.
V případě hřídele o průměru ≈11 mm bude vhodným řešením kus kovoplastové trubky 16 mm. – vnější průměr lze brousit přímo na hřídeli motoru až do 15 mm. Ano, a plast je obecně dobře mechanicky zasazen – přebytek je jednoduše rozdrcen kovovou trubkou. Vnitřní průměr kov-plastu je cca 12 mm. – pokud je dřík tlustší, má trubka tendenci se natahovat, pokud je dřík příliš malý (což je nepravděpodobné), pak se dodatečná tloušťka získá jednou vrstvou elektropásky nebo teplem smrštitelné bužírky. Segment kovoplastové trubky musí být „natažen“ na hřídel s námahou, nebo spíše dokonce zatlučen – takového výsledku musí být dosaženo. Nesmíme zapomenout na vybrání na hřídeli pro upevňovací šroub a najít způsob, jak tento bod označit na horní části kovoplastu.
Když je MP segment bezpečně usazen na hřídeli, můžete zapnout motor a povrch trochu obrousit. Toto je důležitý bod: nemusíte odstraňovat přebytek – kovová stěrka musí být s námahou zatlučena přes MP. Při montáži ocelové trubky nesmíte ztratit místo upevnění šroubem a vyrovnat otvor na objímce s vybráním na hřídeli. Když jsou otvor a vybrání vyrovnány, musí být trubka MP navrtána k hřídeli motoru přímo otvorem v přírubě. Při nasazování pouzdra na hřídel, aby nedošlo k porušení závitu, je nutné na něj našroubovat matici. Když je příruba namontována, upevněte ji šroubem (nebo samořezným šroubem). Při běžícím motoru hodnotíme přítomnost tepů a kvalitu sladění. Tlučení pouzdra není tak hrozné jako „usmíření“ segmentu PPR – lze jej oříznout pilníkem přímo na cestách.
V případě hřídele o průměru ≈14 mm je potřeba vyplnit pouze asi 1 mm. – toho lze dosáhnout několika vrstvami teplem smrštitelné bužírky, nejlépe lepidlem.
Když je objímka upevněna na motoru, to nejtěžší je za sebou. Zbývá pouze vyrobit trysku pro „32.“ kámen, nasadit podložky a našroubovat matici. Tryska je vyrobena ze stejné 32 mm PPR trubky, s tím rozdílem, že ji bude nutné zevnitř trochu „česat“, aby se dala volně nasadit na objímku. Skvěle se hodí jako podložky podložka M20 zesílená. Pro matici se nedalo najít nic lepšího než klempířská pojistná matice. Obvyklá matice M20 je příliš velká na šířku a není na místě.
Při zkušebním provozu celé montáže si dejte pozor na tepání a “osmičku” kamene a ne na podložky a matice – kontramatice jsou dost zakřivené výrobky, podložky mají malou vůli na vnitřním průměru. Malé údery kamene jsou eliminovány jeho banálním ostřením a osmičky jsou korigovány zarovnáním segmentu PPR, který funguje jako zarážka.
Konečná montáž smirku
Ve skutečnosti zůstává záležitost malá – nainstalovat motor na pracovní stůl nebo mobilní postel a vybavit jej vypínačem a napájecím kabelem. Jsem toho názoru, že přenosná postel je mnohem pohodlnější než trvalá instalace na stůl nebo jiné místo.
Na postel doporučuji vzít 18mm překližku. nebo dvě vrstvy po 10 mm. Jeden důležitý bod – výška lůžka by měla umožnit, aby se brusný kámen nedotýkal základny. Pro zvýšení výšky můžete použít pásy stejné překližky jako nohy. Pro kámen o průměru 125 mm. není potřeba velká výška a dávat větší průměr nedává moc smysl. Příliš velký kámen bude pro motor těžký, protože v sovětských pračkách byly obvykle instalovány motory o výkonu 180 wattů.
Motor, startovací kondenzátor a spínač jsou připevněny k rámu montážní páskou. Pro vyhlazení vibrací a hluku je užitečné vložit pod motor kousky gumy. Jako vypínač můžete použít jednopólový stroj 16 A.
Na fotografii to není, ale takový detail nebude zbytečný: je užitečné zakrýt ventilační otvory v krytu motoru ze strany kamene plastovým diskem. Plastový disk zabrání vnikání třísek dovnitř, ale nebude překážet ventilaci. Právě pro jeho upevnění jsou kolem ložiska otvory se závitem.
To je vlastně vše, co lze o domácím smirku říci. Stojí za to dodat, že v každodenním životě je to velmi užitečná věc, a ještě více v dílně!