Vaše technické vybavení musí být bezvadné – vždyť čas, který máte, jsou stejné peníze, jaké, jak doufáme, máte také. Neztrácejte ani jedno, ani druhé. Pokud z ničeho nic chybějící kravata nebo spálená noha od žehličky může způsobit narušení obchodní schůzky, co můžeme říci o autě, které nechce nastartovat hodinu před plánovaným jednáním.
. Brzy ráno, čerstvě oholení a plni skvělých plánů (dítě – do školy, manželka – ke kadeřníkovi a vy – vykovat groš), naskočíte do auta, „klíč na start“ a. Co to sakra? Ještě jednou. Více. Nervózní manipulace s klíčem a pedály nepřinášejí úspěch. Den je zničený od samého začátku. Plány a nálada jsou fuč.
Uklidni se. Není třeba spěchat pod pokličku v anglickém obleku a mazat mastnou špínu kravatou a snažit se stanovit diagnózu. Za 5 minut to pravděpodobně nevyléčíte. Vezměte si jiné auto a nechte léčbu svého nemocného přítele až na večer. A je lepší to svěřit lékařům s dobrou pověstí, zvláště pokud máte drahé auto a nejste specialista. Takto to bude levnější. No, pokud je vám váš přítel dobře známý a považujete se za léčitele, zkuste to sami, pokud nejste líní se umazat nebo není jiné východisko.
Diagnóza musí být provedena v klidu
Mentálně prozkoumejte příznaky. Za prvé, otáčí se startér? A pokud ano, jak veselé? Odpověď už znáte – vzpomeňte si, co se stalo, když jste se poprvé pokusili nastartovat auto. Pokud si nepamatujete, zkuste to znovu.
Pokud se startér vůbec netočí a při zapnutí zapalování ani necvakne trakční relé, pak je buď vadný (můžete zavřít kapotu a řídit se výše uvedenou radou: „Vezmi si jiné auto.“) nebo je problém s baterií – vybila se nebo vybila. Pouze u vzácných modelů může být napájecí obvod startéru chráněn pojistkou – asi 300 ampér – není těžké ji najít, zvláště pokud předem víte, kde se nachází. Pokud je na vině baterie, pak zpravidla všechna elektrická zařízení nefungují. Nejjednodušší a nejsnadnější případ je, že se jeden ze svorek uvolnil nebo je znečištěný, ale baterie je v pořádku. Utáhněte svorky na něm a na startéru (je-li ve výbavě). Pokud se ukáže, že je baterie zcela vybitá (zapomněli jste v noci vypnout světlomety), můžete stále odejít. Ale s pomocí zvenčí. Zde, jak se říká, jsou možné možnosti. Můžete zkusit startovat z tlačenice, z kopce nebo z vleku. Nesnažte se obejít úskalí: auto s automatickou převodovkou nebo elektronickým vstřikováním paliva (pokud má elektrické palivové čerpadlo) nebude moci začít používat tyto metody. Budu si muset zapálit cigaretu u souseda. U některých strojů to však může vést k poškození počítače (přečtěte si pokyny ke stroji). Pokud se startér zapne, ale je pomalý (to se stává v létě, v zimě je to téma na samostatnou diskusi), je s největší pravděpodobností baterie téměř úplně vybitá. To bude viditelné slabými světlomety nebo slabým signálem. V tomto případě přicházejí v úvahu výše uvedené možnosti vnější pomoci.
Pokud se startér svižně točí, ale motor nereaguje na pokusy o jeho nastartování, klidně z dalších úvah vylučte vše, co souvisí s baterií. Obviňujte zapalování nebo systém přívodu paliva, nemůžete se pokazit. Při diagnostice a léčbě každého z nich je nutný systematický přístup. Je lepší začít se zapalováním – problémy se tam vyskytují častěji. Zvláště ve vlhkém počasí.
Od jiskry se vznítí.
Takže musíme hledat jiskru. Vaše auto může být vybaveno klasickým (jednoduchým) kontaktním zapalováním, poměrně složitým elektronickým bezkontaktním nebo nějakou kombinací. V každém případě se systém skládá ze tří částí. První část je nízkonapěťová (kontakty vypínače v klasickém systému nebo speciální snímač v elektronickém plus krabička s elektronickou náplní tvořící jiskru). Část druhá je zvyšovací transformátor, ve světě nazývaný zapalovací cívka. Třetí část je vysokonapěťový (mechanický nebo elektronický rozdělovač a vodiče, kterými je vysokonapěťový proud přiváděn do zapalovacích svíček). A samozřejmě svíčky samotné. Kontrola celého tohoto podniku musí být prováděna po etapách a je lepší začít od konce.
První krok. Vysokonapěťová část systému. Zkontrolujte, zda na středovém vodiči není jiskra – to je ten, který spojuje cívku s rozdělovačem. Konec drátu musí být odstraněn z uzávěru rozdělovače, přiblížen ke kterékoli části, která má dobrý kontakt s karoserií vozu (nezáleží na tom, zda je lakovaná nebo ne), a zajištěna tak, aby byla mezera 5–7 mm mezi špičkou a vybranou částí.
Pokud je vaše auto vybaveno elektronickým zapalováním, musí být vodič upevněn obzvláště bezpečně – pokud spadne na zem, elektronika okamžitě zemře. Ze stejného důvodu byste neměli poškrábat drát přes tělo. Nedoporučujeme jej držet ani rukou, a to ani vlastní – způsobí vám vážný úraz elektrickým proudem.
Fáze dvě. Natočte motor pomocí startéru. Zároveň sledujte, co se děje na špičce drátu. Jsou dvě možnosti. Příznivější – je tam jiskra. Výkonný, doprovázený hlasitým cvaknutím. Tím se výrazně zužuje pole dalšího hledání.
Prvním krokem je odstranění uzávěru rozdělovače. Vespod může být vlhký a špinavý. Podél takového „vodiče“ jiskra snadno přeskočí kdekoli, jen ne tam, kde je potřeba. Otřete, očistěte a osušte. Zároveň není na škodu vyčistit kontakty rozdělovače např. jemným brusným papírem. Zkontrolujte takzvaný „běžec“. Pokud na něm nebo na víku rozdělovače najdete tmavé stopy po elektrickém selhání, bude nutné součást vyměnit.
Pečlivě zkontrolujte kabely vedoucí od rozdělovače ke svíčkám. Dráty a jejich hroty musí být suché a čisté. Pokud je s nimi podle vašeho názoru vše v pořádku, můžete kryt vrátit na místo, obnovit spojení a pokusit se nastartovat motor. Pokud byla závada skryta pod krytem, motor naskočí nebo v nejhorším případě začne alespoň kýchat. Příznak je také příznivý – jste na správné cestě. Je pravda, že budete muset vytočit, vyčistit a vysušit zapalovací svíčky – ve snaze nastartovat motor jste je naplnili benzínem. Pokud motor ani nefrčí, bude se muset ještě vytočit, vyčistit a zkontrolovat svíčky. Je to jednodušší, pokud máte náhradní sadu.
Pokud jste se již dostali do fáze vytáčení svíček, můžete poměrně efektivně (a působivě) zkontrolovat celý zapalovací systém jako celek. Po připojení vysokonapěťových drátů k vysoustruženým svíčkám shromážděte svíčky do svazku, jako jsou mrkev, a obtočte holý měkký drát přímo podél jejich závitové části. Ujistěte se, že se drát dotýká každé zapalovací svíčky, ale nedotýká se středních elektrod. Připojte volný konec vodiče k zemi. Po umístění svazku svíček na místo vhodné pro pozorování z prostoru pro cestující otočte motor startérem. V tomto případě by měly veselé jiskry postupně přeskakovat mezi elektrodami zapalovacích svíček (v souladu s pořadím provozu válců). Pokud ano, pak je celý zapalovací systém v pořádku. Zvuk motoru bude velmi neobvyklý – nelekejte se, protože se točí s vytaženými zapalovacími svíčkami. Nekruťte se příliš dlouho. Je horší, pokud ve druhé fázi testování existuje další možnost: mezi centrálním drátem a „pouzdrem“ není žádná jiskra. To znamená, že problém není ve vysokonapěťových obvodech. Další hledání bude obtížnější, zhodnoťte svůj čas a přání. Pokud jsou k dispozici oba, přejděte ke třetí fázi. Zkontrolujte, zda je do zapalovací cívky přiváděno napětí. To lze snadno provést pomocí testeru, a pokud jej nemáte, můžete použít žárovku pod kapotou. Je pravda, že k připojení k cívce budete potřebovat několik vodičů. V klasickém zapalovacím systému je potřeba zapojit žárovku mezi kostru a vstup primárního vinutí.
Ve třetí fázi, jako obvykle jsou také možné dvě možnosti: napětí je buď přiváděno do cívky, nebo ne. Pokud je napájena, je na vině cívka – porucha nebo zkrat, což se však stává velmi zřídka. Cívka bude muset být vyměněna. Častěji dochází ke špatnému kontaktu v uchycení vodičů k cívce. Nebo to samé mokré bahno, přes které proudí jiskra k neznámému cíli. Někdy se cívka vyleští do lesku, ale pod ní zůstává neviditelný, velmi úzký proužek špíny – dobrý vodič.
Pokud jste ve třetí fázi přesvědčeni, že do cívky není přiváděno napětí, je na vině elektronika nebo kontakty a nespolehlivé spoje v nízkonapěťové části zapalovacího systému. Nemůžete manipulovat s elektronikou (spínač a méně často senzor v krytu rozdělovače) – k jejich diagnostice potřebujete speciální vybavení. Můžete pouze zatáhnout za konektor snímače na těle rozdělovače – možná to pomůže. Pokud máte vůz s klasickým kontaktním systémem zapalování, můžete hledat dále.
Sundejte kryt z rozdělovače a prohlédněte kontakty jističe – mohou zoxidovat, zvláště pokud auto nějakou dobu stojí. Kontakty musí být pečlivě očištěny jemným brusným papírem nebo speciálním jehlovým pilníkem.
Vyčištěné kontakty škubněte tak, aby se buď uzavřely, nebo otevřely. Napětí na nich je pouhých 12 voltů, takže můžete bez obav tahat. Pokud čištění nepomůže a do cívky stále není přiváděno napětí, znovu vám doporučujeme, abyste se na chvíli přestali pokoušet resuscitovat auto, protože začnou další potíže.
Pokud se objeví napětí (kontrolka při vytažení kontaktů bliká), obnovte vše, co bylo uvolněno a demontováno, nastartujte auto a možná bude mít ještě čas věnovat se své práci. Pokud nestartuje, ale alespoň kýchá, vypněte zapalovací svíčky a. (viz výše).
Netlačte na podlahu – nepomůže to
Může se také stát, že byl zkontrolován celý zapalovací systém, vše je v pořádku, ale motor, i když jej prasknete, stále nenaskočí. To znamená, že jsou problémy s dalším z dříve zmíněných systémů – systémem napájení, tzn. e. dodávání paliva do motoru.
Pokud máte vůz se vstřikováním paliva (systém přívodu vstřikování), nedotýkejte se ho (systému). Můžete dojít pouze k závěru, že to byla ona, kdo se zlomil: je jiskra, palivo je vhodné – to znamená, že je to ona, má drahá. Léčba pouze v nemocnici. Doma a mezi řemeslníky je oprava zbytečná a dokonce škodlivá.
U běžného karburátorového motoru je palivový systém jednodušší – nádrž, palivové čerpadlo, soustava potrubí a karburátor. Zde se můžete ponořit hlouběji. Prvním krokem je ujistit se, že benzín vstupuje do karburátoru. Odpojte hadici od karburátoru a stiskněte páku ručního palivového čerpadla. Pokud začne proudit poměrně silný proud benzínu, je vše v pořádku, je čas přejít na karburátor. Stává se, že benzín je pravidelně dodáván do karburátoru, ale z nějakého důvodu do něj neteče. Pokud máte čas a chuť, vyjměte vzduchový filtr a požádejte někoho, aby prudce sešlápl plynový pedál. Nebo můžete sami prudce zatáhnout za plynové lanko. Zároveň se dívejte do karburátoru shora (vzduchová klapka je otevřená, jinak nic neuvidíte): pokud se v prvním difuzoru neobjeví pramínek benzínu, znamená to, že v plováku není benzín komora. Není tam proto, že je zaseknutá jehla ventilu nebo (to se nestává příliš často) je zcela ucpaný palivový filtr v karburátoru – je umístěn před plovákovou komorou. Nebo jsou trysky ucpané. Filtr se čistí foukáním, pokud však nemáte potřebné dovednosti, je lepší se s vnitřky karburátoru vůbec nezabývat, řešit zaseknutý jehlový ventil, ucpané trysky a další jemnosti – nechte to na specialisty.
Pokud je v difuzoru proud, věnujte pozornost spouštěcímu zařízení karburátoru – poměrně často selhává. Na zahraničních automobilech se počínaje kolem 70. let používá automatické ovládání vzduchových klapek. Zařízení bez vaší účasti v závislosti na teplotě motoru zavírá nebo otevírá klapku podle potřeby, obohacuje směs při startování motoru. Pokud tato automatika funguje, můžete zkusit ruční manipulaci se vzduchovou klapkou, ale možností je spousta a univerzální rady neexistují. Před zahájením jakékoli manipulace připojte a zajistěte dříve odpojenou palivovou hadici. Vzduchový filtr ještě nemusíte instalovat. Pokud naskočí, nechte motor zahřát a Bůh vám žehnej (po vrácení vzduchového filtru na své místo).. Pokud se při kontrole přívodu paliva palivovým čerpadlem ukáže, že benzín neteče z hadice resp. proud je velmi řídký, příčinu je třeba hledat v ucpaném potrubí, jemném palivovém filtru nebo samotné plynové nádrži – svou zručnost snadno prokážete napumpováním plynového potrubí pumpičkou do pneumatik ve směru opačném k pohybu benzínu, tj. e. z karburátoru do nádrže. V nádrži by měly být slyšet dunivé, bublající zvuky.
S jemným palivovým filtrem je vše jednoduché. Přestože se téměř na všech moderních modelech vyrábí v průhledném pouzdře, stupeň jeho znečištění nelze vizuálně určit. Znečištěný filtr umožní nastartování motoru, ale nedovolí mu běžnou jízdu. Pokud je zcela ucpaný, motor nenastartujete. Nejúčinnější kontrola: vyjměte filtr a pokud nemáte nový, dočasně jej vyměňte za vhodnou hadičku, například pouzdro propisky, nejlépe průhledné – vidíte, jak teče benzín. Nepokoušejte se filtr čistit – utěsněné (nebo utěsněné) pouzdro nelze rozebrat.
Pokud dojdete k závěru, že palivové čerpadlo vašeho auta nefunguje a nemáte po ruce náhradní – „Vezmi si jiné auto. “.
Vzácnou, ale velmi nepříjemnou diagnózu jsme si nechali na konec. Pokud startér funguje normálně, už jste strávili spoustu času a ujistili se, že zapalování a napájení jsou v naprostém pořádku, ale auto se přesto nenastartuje – stojí za to zkontrolovat hnací řemen vačkového hřídele. Rozhodněte se však sami, tuto kontrolu lze provést na začátku, zejména pokud motor již prošel více než 60 tis. Potíž je v tom, že budete muset odstranit nebo alespoň částečně ohnout horní část plastového pouzdra zakrývajícího opasek. Možná byly zuby řemenu odříznuty – řemeny, stejně jako lidé, ztrácejí zuby stářím. V takovém případě se vačkový hřídel neotáčí a motor nebude fungovat. Je jasné, že bezzubý řemen vyžaduje výměnu (kdo má auto s řetězovým pohonem vačkovým hřídelem, s tímto problémem se nepotýká). Postup výměny řemene není složitý, ale je problematický. Prováděno v nemocnici. Je dobré, když je vše omezeno na výměnu pouze řemene, nikoli ohnutých ventilů nebo celé hlavy válců – to se také stává.
Méně parazitů
Stojí za to říci pár slov o baterii. Jelikož je u většiny moderních vozů bezúdržbový, nemá smysl zde uvádět návod k obsluze. Dáme jen několik dalších tipů, jak udržet vaši baterii déle životaschopnou. Nenechte se unést tím, že do svého auta nacpete další spotřebiče energie. Skutečnost, že v energetické bilanci vozu je poskytována určitá rezerva, která umožňuje připojení dvou nebo tří „freeloaderů“, neznamená, že na auto můžete zavěsit šest klaksonů a deset mlhových světel – máte smysl pro proporce. Navíc, pokud sami zapojíte nechtěné spoje, je vysoká pravděpodobnost poškození izolace. A obecně, jak ukazuje praxe, jakýkoli, i ten nejkvalifikovanější chirurgický zásah do elektrického vedení automobilu se dříve nebo později projeví. Potíže.
Pokud se vám vybíjí baterie, snažte se během četných zastávek ve městě nevytáčet motor. Nic nezneužívá baterii více než časté používání startéru.
A jako poslední (to platí nejen pro baterii, ale obecně pro všechna elektrická zařízení). Pamatujte: všechny svorky, kontakty, hroty vodičů musí být suché a čisté a musí dobře přiléhat ke svým „místům určení“. Špinavá, zaolejovaná izolace dříve nebo později prorazí a spálení a oxidace jakékoli kontaktní plochy může sloužit jako jediný (a dostatečný) důvod selhání zapalovacího systému. Nebo oheň.
Tady se můžeme zastavit. Pečliví automobiloví nadšenci si nepochybně všimli určité povrchnosti našich rad. Přiznáváme, že se nám záměrně nechce jít hlouběji do džungle. Neprovokovat vás k samoléčbě – to nevede k dobru. Pochopení povahy bolesti v podbřišku vpravo neznamená, že byste si sami měli odstranit slepé střevo. Ale musíte přesně popsat příznaky apendicitidy svému lékaři. Velmi pomáhá léčbě.
Za informace obsažené v inzerátech odpovídají jejich zadavatelé. Někteří inzerenti mohou být ve svých kontaktech s vámi nepoctiví. Buďte prosím opatrní a rozvážní. Pokud se setkáte s neférovým jednáním, obraťte se na podpůrnou službu, kde se vám pokusí pomoci.
Půjčky a leasingy na koupi
Renault Megane I · Restyling, 2 495 RUR
« Leasing ojetých vozů » 80 BYN měsíčně
2 500 – 20 000 BYN
12 – 72 měsíců
s předčasným splacením, bez ručitelů
Žádost k posouzení
