Stavba příček v hotovém domě, a ještě více v bytě, je spojena s některými omezeními. Zejména musí většinou volit lehké materiály, aby nevytvářely nadměrné zatížení podlah. Pro tento účel jsou docela vhodné bloky pórobetonu. Při stavbě domu se nosné stěny z pěnových bloků staví zpravidla současně s příčkami. Pokud potřeba takového designu vyvstane později, musíte si najmout specialistu nebo zjistit, jak správně vyrobit přepážku z pěnového bloku, jak ji připojit k hlavním stěnám, vytvořit dveře atd. Všechny potřebné informace k tomuto tématu naleznete v této publikaci.
Jak vybrat bloky pro oddíly
Technologie výroby pěnobetonových bloků je poměrně jednoduchá, takže v prodeji najdete výrobky tovární i řemeslné výroby. Ty druhé jsou levnější, ale jejich kvalita je horší. Mírná úspora materiálu může mít za následek problémy se zděním a dokončením příček, jejich pevností a únosností.
Pro stavbu vnitřních stěn je lepší zvolit pěnové bloky vyrobené pomocí technologie autoklávu, které vyrábějí pouze velké podniky s příslušným vybavením. Jedná se o samotné autoklávy a zařízení pro řezání pevné „tyče“ na samostatné bloky.
Náklady na takové bloky jsou z pochopitelných důvodů vyšší, ale mají vysokou pevnost, jednotnou strukturu, prakticky se nesmršťují, mají dokonalou geometrii a hladký povrch. Nevýhody řemeslného pěnového betonu, kdy se hotová surovina nalévá do forem a bloky se suší v přírodních podmínkách, jsou také zřejmé: je to křehkost, vysoká pórovitost a znatelný rozdíl v lineárních rozměrech.
Jedním z parametrů výběru bloků je jejich hustota. Označuje se písmenem D a za ním následujícím číslem, které udává, kolik váží 1 krychlový metr pěnového betonu. Pokud se staví příčka z pěnových bloků, je lepší použít bloky D500 nebo D600. První z nich mají lepší zvukově izolační vlastnosti, druhé mají vyšší pevnost a schopnost držet upevňovací prvky s nábytkem nebo domácími spotřebiči zavěšenými na nich.
Obecně platí, že pokud zvolíte pěnové bloky pro stavbu příček, je třeba vzít v úvahu klady a zápory tohoto materiálu. Jeho nespornou výhodou je nízká hmotnost a velký formát, který usnadňuje pokládku a umožňuje přestavbu prostor bez pevného základu pro nové stěny. Stejně jako vynikající zvukově izolační výkon.
Mezi nevýhody patří nutnost použití speciálních spojovacích prostředků pro zavěšení těžkých předmětů, což je dražší než obvykle.
Důležitý je také tvar a velikost pěnových bloků. V prodeji jsou výrobky s hladkými konci a zámkovými spoji ve formě drážky na jedné straně a hřebenu na druhé straně. Takový zámek značně usnadní zdění pouze v případě, že geometrie tvárnice je dokonalá a spojované prvky přesně lícují.
V opačném případě se povrch stěny ukáže jako nerovný, s výčnělky a prohlubněmi. Práce s normálními bloky není o moc náročnější, proto je lepší je vybírat.
Pokud jde o lineární rozměry, jsou standardní: délka 600 mm, výška 300 mm. Liší se pouze tloušťka, která se pohybuje od 80 do 200 mm. Mimochodem, plynové bloky mají přibližně stejné rozměry, s mírným rozdílem v délce a výšce.
Tloušťka pěnového bloku se volí individuálně podle takových kritérií, jako je cena, požadovaný stupeň zvukové izolace, šířka prvků zárubně, potřeba připevnění nábytku, sportovního vybavení nebo jiných předmětů k příčce. Většinou stačí tvárnice o tloušťce 100 mm.
Technologie stavění příčky z pěnových bloků
Pokládka stěny z pěnových bloků se od cihlové liší pouze velikostí samotných bloků, z nichž každý nahrazuje 9 cihel a zároveň váží 3krát méně. Dalším rozdílem je možnost použití lepicí pěny místo cementové malty (speciální pro pórobeton), která vytváří tenkou, téměř neviditelnou spáru zdiva.
Jinak je vše při starém: pokládání v řadách s bloky posunutými o půl těla podle předem připraveného značení a s konstantní kontrolou úrovně.
Hotová přepážka je vyrobena z pěnových bloků a vystupuje mnohem snadněji, protože není nutné omítat pěnové bloky uvnitř. Povrch se ukáže jako docela rovný a hladký, malé výčnělky se snadno vyrovnají struhadlem, takže nanášení dokončovacího tmelu stačí k přípravě základny pro malování nebo tapetování.
Nyní o všem v pořádku a podrobně.
Přípravné práce
Kvalita zdiva do značné míry závisí na rovnoměrném uložení první řady. Pokud má tedy podlaha výrazné vady nebo sklon větší než 1 cm na běžný metr, je lepší ji předem vyrovnat, aniž byste doufali, že odstraní nepravidelnosti s tloušťkou zdicí malty.
Stěny podél linie, kde k nim přiléhá přepážka z pěnového bloku, musí být očištěny od nečistot, zaschlé malty, rozpadající se omítky atd.
Poté se provede značkování, pro které je nejvýhodnější použít laserovou hladinu. Značkovací čára je nakreslena podél stěn a podél podlahy a označuje dveře.
Profesionálové doporučují začátečníkům dočasně opravit kovové profily pro sádrokartonové desky podle označení. Velmi usnadní práci, působí jako důraz na bloky spodní řady a přiléhající ke zdi. Po zdění se profily demontují.
Zdivo první řady pěnových bloků
První řada bloků je položena na konvenční cementově-pískovou maltu, všechny následující – na speciální cementové lepidlo nebo lepidlo-pěnu.
Za prvé, extrémní bloky přiléhající ke stěnám jsou instalovány na řešení, přičemž nezapomeňte aplikovat roztok na konce. Poklepáním paličkou se posouvají ke stěně, dokud není roztok vytlačen a vysrážen dolů, přičemž se poloha kontroluje pomocí krátké bublinkové vodováhy. Pomocí šňůry natažené mezi bloky a laserové vodováhy se horní čela obou bloků usadí do jedné horizontální roviny. Zároveň je řízeno jejich přesné přizpůsobení ke značení.
Poté pokračujte v pokládání mezibloků podél šňůry a značek. Před položením bloků hraničících s dveřním otvorem jsou tyto bloky nařezány na délku pilou na pěnový beton.
Tento nejdůležitější krok zdění je dobře znázorněn a popsán ve videu:
Přečnívající přebytečný roztok se ihned odřízne zednickou lžící a odstraní. Před pokračováním v práci je třeba nechat první řadu alespoň 2-3 hodiny zatuhnout.
Druhá a další řady pěnových bloků
Druhá řada se začíná pokládat z poloviny bloku, aby se zajistilo rozšíření švů. Po oříznutí se konce očistí od betonového prachu tuhým kartáčem, jinak bude přilnavost k lepidlu špatná.
Při použití cementového lepidla se nanáší na povrch rovnou špachtlí a poté se po ní přejede vroubkovanou.
Zbytky roztoku vytlačeného při montáži se okamžitě odstraní. Pokud se mu to podaří chytit, bude to obtížné, protože ztvrdlá malta je silnější než pěnový beton a vyčnívající uzly vás donutí přemýšlet o tom, jak omítnout pěnové bloky, aby byl povrch rovný.
Lepidlo-pěna se nanáší v pásech o tloušťce 2-3 cm, lze ji však použít pouze pro pokládku dokonale rovných bloků, protože vrstva lepidla je velmi tenká a neumožňuje vyrovnat nekonzistenci sousedních prvků.
Každé 3 řady je přepážka z pěnového bloku zesílena, stejně jako její upevnění na stěnu. K tomu použijte tenkou ocelovou perforovanou pásku. Jsou ohnuté do pravého úhlu, dlouhá část se položí na zdivo, krátká se přitlačí ke stěně a prorazí otvory obyčejnými hřebíky.
Při pokládce na lepidlo-pěnu je vyztužení komplikováno malou tloušťkou švů, proto je třeba pod páskou nebo jinou výztuží vyříznout drážky pomocí drážky na stěnu. Nebo vůbec nevyztužujte, spoléhat se na sílu adhezivní kompozice.
Vytvoření propojky přes otvor
Dělat dřevěný trám v přepážce z pěnových bloků je velká chyba. Dřevo je velmi citlivé na změny vlhkosti, takže na styku různých materiálů určitě vzniknou praskliny.
Proto je propojka přes dveře vyrobena buď ze speciálního dlouhého bloku stejného pěnového betonu, nebo ze dvou bloků podepřených stěnami otvoru. V případě potřeby jsou v nich provedeny výřezy, které zajistí požadovanou výšku otevření.
Aby propojka z bloků neměla tendenci „propadnout“ dovnitř, jsou dodrženy následující požadavky:
- vložte do otvoru dočasnou podpěru, dokud lepidlo úplně nezaschne;
- v horní části řady s propojkou se jistě provádí zesílení.
Další možnost výroby propojky je zobrazena ve videu:
Horní řádek
Bloky horní řady se obvykle musí řezat na výšku. Jsou označeny tak, aby s přihlédnutím k tloušťce lepeného spoje mezi nimi a stropem zůstala mezera 10-20 mm. Je nezbytný v případě smrštění a zabraňuje překrývajícímu se tlaku na přepážku. Tato mezera je vyplněna montážní pěnou, která má dobré vlastnosti tlumení nárazů.
Nejobtížnější věcí na instalaci a zarovnání je úplně poslední blok. Úkol usnadní dva dlouhé hřebíky zaražené do poloviny a sloužící jako držáky.
Povrchová úprava pěnových bloků
Hotová přepážka z pěnových bloků by měla stát, dokud lepidlo nezaschne, poté se brousí struhadlem, smete se z prachu a natře se směsí pro pórobeton. Pokud jsou jako povrchová úprava vybrány dekorativní stěnové panely nebo dlaždice, není potřeba tmel nebo omítka. Pod tapetu nebo malbu se stěny tmelí sklolaminátovou výztuží.
Závěr
Pro ty, kteří se již zabývali zdivem z cihel nebo betonových bloků, nebude obtížné postavit pěnobetonovou příčku. Ale i když se do takového podnikání pustíte poprvé, můžete se s tím opravdu vyrovnat, pokud budete studovat technologii a neodchýlíte se od ní. Nejdůležitější je přesné rozložení první řady a neustálá kontrola vertikální a horizontální úrovně zdiva během práce.
