Opláštění schodů dřevem na kovovém rámu: návod, jak si to správně udělat sami

Než ozdobíte kovové schodiště dřevem, měli byste se seznámit s vlastnostmi tohoto designu.

Vysoká síla;
Možnost kombinace s jinými materiály;
Možnost zhotovení modelu libovolné složitosti;
Atraktivní cena. Náklady na konstrukci na kovovém rámu jsou o něco dražší než na podobném dřevěném rámu.
Dřevěné obložení kovových schodů je vyrobeno z tenčích panelů, které nenesou žádné zatížení;
Žádné vrzavé kroky. Hlavní nosnou konstrukcí je kovový rám, ve kterém jsou prvky spojeny svařováním. Kvalitní svary slouží dlouhou dobu, přitom nevysychají vlhkostí a používáním se neuvolňují, jako je tomu u dřeva;
Možnost montáže ve dvou fázích. Instalace kovového rámu může být provedena po konstrukci podlahy, položit dočasné kroky z levné desky a dokončit horní podlahu. A dřevěná úprava železného schodiště může být provedena již v konečné fázi bytového designu.

Tip: Při rozhodování o samostatném opláštění schodů dřevěnými nebo MDF panely je nutné připravit povrch a ošetřit přední povrch antiseptikem.

Kov se také opotřebovává, je třeba jej pečlivě očistit a natřít kompozicí na ochranu povrchů před korozí, zejména svarů.

Schody mohou být přitom celé kovové, bez čelního obkladu. Ale mnohem častěji je v designu pouze kovový rám, na který se desky snadno připevňují.

Dokončení kovového schodiště dřevem – nuance práce

Nejúčinnějším designovým řešením při zdobení interiéru místnosti je kombinace kovu a dřeva. Vnější přitažlivost a vysoká pevnost, velký výběr barevných a stylistických řešení, smysl pro neobvyklou půvab a eleganci – to vše určuje nesrovnatelnou popularitu konstrukcí z kovu a dřeva. A jak je kovové schodiště dokončeno dřevem, článek řekne.

Konstrukční plášťový materiál

Obklad kovového schodiště dřevem lze provést pomocí různých druhů dřeva.

Nejlepší možností opláštění jsou výrobky vyrobené z:

Dub, který přitahuje vysokou pevností a odolností, různé barvy: od světle žluté až po červenohnědé tóny;

Tip: Dokončení kovového rámu schodů dubovým dřevem má jednu vlastnost: po chvíli masivní dřevo trochu ztmavne a získá hlubokou ušlechtilou barvu, kterou je třeba vzít v úvahu při provádění práce.

jasan, pokud jde o sílu, není horší než dub. Dřevo s výraznou texturou a ušlechtilým šedavým nádechem;
Buka, symbolizující eleganci a sofistikovanost stylu. Dřevo se vyznačuje vnější přitažlivostí, jednotností textury a trvanlivostí. Dokáže dokonale napodobit mahagon;
Habr. Při správném vysušení stromu se stává mnohem tvrdším než dub nebo buk. Materiál přitom zůstává docela poddajný, dá se s ním celkem snadno pracovat;
Měkké dřevo. Opláštění konstrukce zespodu lze provést převážně jehličnatým dřevem. Cedr nebo borovice nemají vysokou technickou výkonnost. Materiál se proto používá pouze v místech, kde není potřeba používat dražší materiály s vysokými užitnými vlastnostmi;
Exotické dřeviny jako wenge, merbau, teak. Neuvěřitelně pestrá paleta barev. Mohou se lišit: citrónově žluté tóny, sytě fialové, sytě červené, hnědé a černé. Kromě barvy se dokončení železného schodiště se stromem takového druhu vyznačuje dostatečnou pevností a dlouhou životností.

V případě potřeby se k tónování dřeva používá mořidlo. V tomto případě se nakupuje světlý druh dřeva, je levnější než cenné druhy dřeva a impregnací se promění v kopii drahých polí. Jak to udělat, řekne video v tomto článku.

Tip: Na schůdky nepoužívejte borovici. Navzdory nízké ceně, dostupnosti a poddajnosti při obrábění je materiál příliš měkký a nevydrží destruktivní faktory při výrazném zatížení konstrukce.

Kromě přírodního dřeva se používá jeho analog – desky MDF. Vnější opláštění panelů je provedeno dýhou a jejími umělými náhražkami. Ochranný film materiálu obsahuje několik vrstev laku. Dobrou možností je použití laminátu.

READ

Vytápění průmyslových prostor: návod k instalaci videa pro kutily, typy systémů, schémata, specifické vlastnosti vytápění budov

Pro zdobení kovových schodů je ideální dřevěné obložení.

Kritéria pro výběr povrchové úpravy kovového schodiště

Kovový rám
Dřevěný obklad kovového schodiště je dekorativním provedením rámu.

Tip: Při dokončování konstrukce byste měli používat materiály, které mohou výrazně zlepšit její technické vlastnosti.

Než obložíte železné schodiště dřevem, vybere se vhodný druh dřeva.

Získávání horniny pro opláštění je ovlivněno takovými parametry, jako jsou:

Forma kovového schodiště;
Který kontingent jej použije;
Konstrukce izolace hluku.

Výběr materiálu pro opláštění závisí také na místnosti, kde jsou instalovány kovové schody, zdobené dřevem – v obývacím pokoji nebo chodbě.

Dřevěné schůdky na kovové struně

Jak obložit kovové schodiště dřevem

Žebříky, které jsou vyrobeny z válcovaného kovu nebo plechu, mají mnoho výhod. Jsou kompaktnější než dřevěné nebo železobetonové modely a přitom jsou pevné, spolehlivé a bezpečné. Při správné antikorozní úpravě kovového rámu jsou konstrukce velmi odolné. Vzhledem k pružnosti materiálu (je řezaný, svařovaný, ohýbaný) může být tvar a typ schodů libovolný – točité, střední, s plošinami, navíječi a tak dále.

Kovové konstrukce vypadají elegantně, ale ne příliš esteticky, jejich hmatové vlastnosti nejsou příliš vysoké. Strom pomůže situaci napravit. Dokončí kovový rám – zakryjí ho zezadu a ze stran, položí nášlapy na schody, nainstalují dřevěná zábradlí, sloupky, podpěry. Toto opláštění zlepšuje výkon kovové konstrukce:

stává se příjemnější chodit po schodech v lehkých domácích botách, naboso;
design se dřevem vypadá slušněji, pomáhá zútulnit interiér, více „obytný“;
zlepšuje se vnitřní klima – vlastnost se zřetelně projevuje u jehličnatých těkavých druhů (modříny, jedle, borovice);
dřevěné obložení tlumí hluk ze schodů, zvyšuje zvukovou izolaci, dekorativní schody a tak dále.

Další výhodou dřevěného obložení je, že to můžete udělat sami. Zvažte vlastnosti a sekvenci procesu ve fázích.

Technologie opláštění ocelových konstrukcí

Dokončovací schody vyrobené z kovu se dřevem

Pokud potřebujete dokončit kovové schodiště dřevem vlastními rukama, video tutoriál vám řekne, jak to udělat správně. Proces provádění práce nevyžaduje specifické dovednosti, lze jej zvládnout dodržováním všech doporučení odborníků.

Zde je tedy stručný návod, který vám pomůže získat odpověď na otázku: „Jak dokončit kovové schodiště dřevem?“:

Všechny dřevěné části jsou připevněny ke kovovému schodišti. K tomu jsou prvky připevněny k rámu samořeznými šrouby;
Na horní části rámu je instalován dřevěný běhoun;
Stoupačka je namontována;
Podobně jsou takové prvky upevněny na zbývajících stupních;

Tip: Pro zvýšení bezpečnosti pohybu po schodech je nutné zkosit všechny dřevěné části instalované na schodech.

Sloupky jsou instalovány a upevněny pomocí kolíků;
Zbývající části kovové konstrukce jsou dýhované;
Železná schodiště obložená dřevem jsou ošetřena antiseptikem, poté mořena a lakována.

Způsoby montáže opláštění stupňů

Nátěr kovového rámu schodiště

Před opláštěním železného schodiště dřevem byste měli zvolit způsob montáže materiálu.

Pro kroky opláštění můžete použít:

Samořezné šrouby a šrouby. K tomu jsou na zadní straně kovové části schodu vyvrtány otvory a skrz ně jsou prošroubovány šrouby tak, aby nebyly vidět na přední straně schodu, ale bezpečně držely dřevěnou desku na místě;
Na dřevěném rámu. Na kovových konstrukcích se tato metoda používá poměrně zřídka – nejčastěji k vyrovnání povrchu. Detaily opláštění jsou položeny na připravený dřevěný rám stupňů. Desky lze upevnit samořeznými šrouby, závitovými kolíky, hmoždinkami nebo nalepit na lepidlo;
Kroky lze vysadit na speciální lepidlo, ale pouze na dokonale rovný povrch.

READ

Parametry a klasifikace schodnic pro schodiště

Neméně důležitou roli hraje také příprava povrchu pro pokládku desek. S dokonale rovnými kovovými prvky lze opláštění železného schodiště dřevem provést po setření všech částí, které mají být dokončeny, hadrem. Kromě toho lze na základě kroku položit změkčující substrát.

Pokud dojde k malým deformacím, je nutné je eliminovat konstrukcí rámu. Poté jsou schody po obvodu opláštěny deskami o tloušťce 25 – 50 mm. S výraznou šířkou stupňů jsou v jejich středu přidány příčné tyče.

Vnější dekorace schodů

Konstrukce přepravky na kovové schodiště

Kromě opláštění schodů se vnější povrchová úprava kovového rámu schodů provádí z vnější strany tětivy, podél dříve postavené bedny, jak je vidět na fotografii.

Tato možnost dokončení není vyžadována u schodů vyrobených na centrální podpěře, kde nejsou schodnice, není potřeba ani u kovaných modelů.
Chcete-li ozdobit kov dřevem zvenčí, měli byste nejprve zvážit místa pro upevnění panelů.
Nejlepší možností může být konstrukce dřevěného rámu z prken nebo konstrukce hliníkového profilu, který se používá k upevnění sádrokartonu.
Desky musí být umístěny tak, aby jejich okraje byly uprostřed rámu. Opláštění je připevněno k rámu samořeznými šrouby.
Upevňovací uzávěry jsou v budoucnu rozmazané tmelem a tónované, někdy se můžete omezit na lepidlo. Nejlepší možností je použití kovových kolíků, ale tuto metodu nelze použít pro desky jakékoli tloušťky.

Tak se provádí domácí úprava dřeva kovového schodiště, video podrobně ukazuje veškerou práci se všemi nuancemi.

Typy schodišť a jejich rozsah

Moderní byty, a ještě více soukromé domy, jsou vyrobeny ve dvou úrovních. To znamená, že nutně mají lávky pro výstup a sestup.

Nejjednodušším typem jsou pochodové rovné schody. Jde s nimi nejsnáze jít nahoru a dolů. Nejedná se pouze o typ lávky vhodné pro chůzi. Je to nejbezpečnější a nejlevnější. Obvykle jsou vyrobeny monolitické z betonu. Ale “výtahy” ze samostatných betonových pochodů se používají hlavně ve vícepodlažních budovách.

V soukromých domech jsou letové schody často vyrobeny z dřevěných nebo kovových konstrukcí. Největší nevýhodou lezeckých konstrukcí z pohledu soukromého developera je, že zabírají příliš mnoho místa. Ale ti, v jejichž domě je dostatek místa, je stále používají. Koneckonců, taková struktura byla navržena již dávno, s ohledem na biomechanické rysy lidského pohybu.

Boltsevye lávky lze nazvat závěsnými žebříky. Mohou být dvou typů: s jedním kosourem nebo s tětivou. Kosour je nakloněný boční nosník, ke kterému jsou připevněny schůdky (na druhé straně bývá zeď). Tětiva plní stejnou funkci jako kosour, ale na vnitřní ploše má speciální drážky, kudy vstupují a jsou připevněny schůdky.

Dnes se velmi často vyrábějí svorníkové schody se středovým podélníkem. Nachází se ve středu nášlapu – horizontální části nášlapu.

Točitá schodiště jsou pro sestup a výstup spíše nepohodlná. Jsou ale velmi efektní a dodávají interiéru styl. Navíc takové uličky zabírají minimální plochu.

Příprava na práci

Nejprve sestavte nástroj. Pro opláštění schodů z kovu budete potřebovat:

Vrtačka s vrtáky do kovu a dřeva.
Šroubovák a sada bitů k němu.
Ruleta.
Pilka na kov.
Stavební tužka.
Sada šroubů, matic a šroubů do dřeva a kovu.
Úroveň.
Olovnice.
Sada truhlářských nástrojů.

Výběr materiálu

Příště se podíváme na materiál. Za prvé, samozřejmě dřevo.
Pro horní obklady schodů je lepší použít tvrdé dřevo – dub, habr, jasan, třešeň nebo buk. Šetřit na hlavních překryvech se nevyplatí, protože budou největší zátěží.
Pro vertikální mezery mezi schody je v ideálním případě lepší vzít stejný materiál, ale pokud pokryjete schody kobercem nebo jste jednoduše omezeni finančními prostředky, můžete si vystačit s levným měkkým dřevem. Totéž platí pro boční desky.
Seberte balustrádu. Je lepší koupit hotové sloupky a zábradlí a nejlépe stejný druh dřeva jako obložení, aby vaše schodiště nebylo jako semafor. Nedoporučuje se je dělat sami, protože s největší pravděpodobností neuspějete krásně, strávíte spoustu času a cena se nebude příliš lišit od tovární.
Nezapomeňte se postarat o substrát. Bez ohledu na to, jak dobře je žebřík svařen, stále budou existovat drobné deformace. K jejich vyhlazení se používá substrát, zpravidla je to obyčejná překližka.

READ

Rozdíly mezi skelnou vatou a minerální vatou při výběru topidla

Důležitý bod: aby následně vaše dřevěné konstrukce nevedly, věnujte pozornost vlhkosti dřeva. Čerstvě nařezané dřevo nelze použít. Jeho vlhkost se pohybuje od 35 do 100 %. Optimální vlhkost je 12%.

Na začátku roku 2018 jsem se rozhodl své kovové schodiště opláštit dřevem. Protože nejednou si utrhl prsty na kovových rozích. Navíc se malá začala plazit do schodů a zajímat se o ni. Varování. Níže jsou fotografie před a po základním nátěru.

Jak už to tak bývá: začátek je polovina všeho. Měsíc a půl jsem někde chodil, četl, ptal se, studoval, sledoval videa na YouTube. A od té doby Nejsem truhlář, bylo děsivé s tím vším začínat. Pro sebe jsem určil následující fáze:

Poslední tři etapy popíšu podrobněji.

Hned začátek března. Nástroj je zakoupen, materiál je přijat. koukám na tohle, myslím:ano, udělám to za měsíc“. Do prdele dva. Připravený pracovní prostor. Vybral jsem si k tomu suterén svého domu, přidělil jsem si místo pro sebe polyethylenem, zakryté věci, krabice s polyethylenem. Jednoduché a lehké kozy jsem postavil z palety, ve které mi bylo dodáno řezivo.

Dejme se do práce. Nejprve jsem začal vyrábět falešnou tětivu a nástěnnou hrazdu (což je totéž, ale je jasné, kde stojí). Vypočítejte šířku polotovarů. Ukázalo se, že štít byl široký 65 cm, rozřezal jsem ho podélně napůl. Poprvé jsem otestoval svůj kruh. K rovnoměrnému řezání potřebujete vodítko, a to i 3metrové. No použil jsem zábradlí, které jsem si také koupil. Jsou ploché a tři metry vysoké. Zajištěno svorkami a dopředu. Lidé za tímto účelem pilu stále připevňují ke stolu.

Falešný řetězec. Pomocí goniometru jsem vypočítal úhel sklonu schodů, délku – svinovacím metrem. Okraje těchto rohů byly odříznuty. Přitáhl jej pomocí svorek ke kanálu, vytvořil přesah 16 mm od samého dna kanálu, aby později obložil spodní část schodiště v rovině s falešnou tětivou, označil a vyvrtal 3 otvory, aby je později bylo možné šroubované. 10mm průměru do hloubky 7mm – tak, aby zmizela hlava šroubu a vnikla buková zátka. pak do kovu pod tloušťku šroubu, pak díru v kovu, také tloušťku šroubu. Označeno, vyřezáno skládačkou.

Nástěnné prkno. Měl jsem rovné pásy dřevovláknitého lešení (sloužily k balení něčeho), jen jsem to položil na schody ke zdi a tuto šablonu přilepil PVA-shkoy + přidal výztužná žebra. Potom položil tuto šablonu na štít a zakroužkoval ji tužkou. Pak to úhledně vyřízl skládačkou. Udělal jsem schod, aby pasoval na stěnu. Lišta byla připevněna ke zdi pomocí šroubu + hmoždinky. Šroub je ukrytý v otvoru, jak je tomu u falešné tětivy. Musel jsem si pohrát s prestenovou tyčí. Moje stěna nebyla ideální, musel jsem odříznout tapetu za nástěnným prknem a odříznout konvexní místa, aby prkno těsně přiléhalo ke stěně, aby mezi ním a stěnou nebyly žádné mezery. Po odříznutí konvexních míst na stěně jsem chodil se základním nátěrem.

READ

Na co si dát pozor při výběru taštičkové matrace

Konce jsem zaoblil hranou ferozou o průměru 8mm. Dal jsem falešnou tětivu, nástěnnou tyč. Tam, kde začínaly kroky navíječe, jsem musel po částech vyrobit stěnové prkno. Něco jako podstavec. Také jsem tomu věnoval spoustu času. A nyní uplynul 1 měsíc.

Pak se začal přizpůsobovat schody a stoupačky. Šel shora dolů. Ukázalo se, že schody nejsou striktně kolmé ke zdi. Proto dosednutí konce stupně na stěnu bylo s mezerou a muselo být opraveno. Navíc jsem udělal malý úhel v rovině stoupačky. A samotné kovové stupně také nebyly ideální v horizontální rovině, někde do + 5mm, někde do -5mm, někde uprostřed stupně. A stále je to velmi dobrý žebřík, protože. takové chyby při práci s kovem, dalo by se říci, jsou nesmysl. Horizont byl upraven s korkovou podložkou. A obecně mezi schod a kov jsem položil 1 vrstvu korkového substrátu, který se používá pod parkety nebo laminát. Mezi stoupačku a kov jsem položil i substrát, ale jiný složením podobný pěnovému polystyrenu, je levnější než korek. Jedna role stačila na celé schodiště. Je to většinou kruhová práce, bižuterie, řekl bych. Udělal jsem další vodítka na přímočarou pilu a pod úhlem. Někdy jsem to musel jít zkusit 10x

stoupačky Mám krok. Za prvé, pokud je stoupačka vedená a je křivá, je snazší ji vytáhnout na schod. Za druhé, úspora na šířce kroku. Tito. Již nyní šetříme 2cm, tzn. můžete vzít ne 32 cm šířku kroku, ale již 30. No, upravíme krok tak, aby byl překryt pod schodem takto: nejprve upravíme úroveň kroku (aby ležel přesně na horizontu), pak nahradíme stoupačku, zjistěte, kolik potřebujete odříznout u stoupačky, odřízněte ji kruhovým . Uchycení nálitku k falešné tětivě je také zaparkováno; schody nejsou striktně kolmé a pravý úhel by se už nevešel.

Došel k klikatým schodům. Nejprve jsem očísloval štíty a kde bude vyříznutý stupeň navíječe. To vše je nejprve na papíře nebo na počítači, pak se podíváme na výkres, vybereme požadovaný štít pro požadovanou fázi. Z každého štítu mám 2 navíjecí kroky. Šablonu pro každý krok vyrábíme stejně z pásů sololitu. Kreslil jsem po jednom, udělal převis 5-6 cm nad kov. 2-2.5 cm sežere stoupačku. Celkově mi převis draftu vyšel s rezervou a ukázal se na 3.5-4cm. Řezal jsem jak okružní pilou, tak i přímočarou pilou, když to bylo nutné.Jeden krok navíječe se musel zvýšit, protože. jen kousek v rohu nestačil.

Všechno. Uplynul další měsíc. Hrubé schodiště je připraveno. Pak jsem to uvedl do stavu před dokončením. Jmenovitě jsem vyfrézoval rohy (10mm hranová fréza), odpiloval přebytek, v některých místech jsem ho musel i zvětšit (u sloupku zábradlí byla těžká chvilka, na schůdcích navijáku se musely zvýšit i nálitky). Nyní na úkor výšky stupně, jeho šířky, přesahu stupně přes stoupačku. Existuje vzorec. Je to pro průměrného člověka, aby bylo pohodlné jít nahoru a dolů bez klopýtnutí a nespadnutí (na hřišti jsem nedávno viděl žebřík do kopce – plechový obecně, šířka malá, výška obrovská, jen aby z toho děti spadly, ten, kdo nepochopil kroky). Přesah se nedělá velký, stačí 2 cm. Mám asi 2 cm.

Budu psát o malém záseku. Čekal jsem, že přeskočení falešné tětivy do kroku nebude moc plynulé, protože. Vyřízl jsem to skládačkou. Ale říkal jsem si, že přilepím nějaký sokl. Pak jsem si to rozmyslel, protože Nějaký odpad.Také jsem předpokládal, že schůdek a stoupačka budou ležet přímo na kovu. Ale přidal jsem také substrát – to je plus 2 mm a na některých místech jsem dosáhl horizontu, čímž jsem krok ještě zvýšil. Celkem se mezi krokem a falešnou tětivou luku vytvořila taková slušná mezera. Co jsem udělal. Nejprve jsem nakreslil čáry rovnoběžné se schůdkem a nálitkem, abych to později mohl frézovat přesně v přímce. Sundal tětivu, přeřízl ji a vrátil. Tyto mezery jsem změřil, vypočítal jejich délku pro jednotlivé tloušťky. Kotoučovou pilou jsem piloval tenké pásy 2, 3 mm (už jsem si nacpal ruku). Do těchto štěrbin jsem natlačil vhodné proužky. Poté jsem tyto proužky zafixoval na falešnou tětivu maskovací páskou, tuto tětivu jsem sundal a šel dolů do suterénu slepit PVA-shkou. Přilepil jsem to, dal znovu falešnou tětivu a ujistil se, že je vše tip-top.

READ

Rekuperátor vzduchu udělej si sám: co to je a jak to vyrobit

Demontujeme schody, na zadní straně podepisujeme číslo stupně a stoupačky, abychom se později nepletli. Jdeme dolů do suterénu. Broušení, nejprve zrnitostí 100. Pečlivě hledáme pod lampou všechny praskliny, řezy, vymáčknutá místa – uzavřeme tmelem. Někdy jsem míchal barvy buk + dub, buk + ořech, abych se dostal do barvy. Vybíráme všechny uzly, pokud se setkáme, a také tmel. Broušení zrnitostí 100. Díváme se znovu, 99% znovu najdeme něco na tmelení. Poté brousíme zrnitostí 150 a hledíme, případně tmelíme.

pak lakování. Je to také dlouhá práce. Jednak je potřeba se co nejlépe dostat ven, aby se tam prášilo minimum, a bude prach DO-FI-HA! Za druhé, musíte nějak umístit všechny detaily tak, aby bylo vhodné lakovat. Koupil jsem akrylový lak. Neřeknu jakou značku, nevím. Pro stáčení do speciálů vzal obchod. Pracovala jsem se štětcem, hned si vezměte dobrý, aby chloupky nepadaly a nezůstávaly na lakovaném povrchu. Pojmenováno značkou „žádná ztráta“. Pak jsem si vzal další, také ne levný, ale nebyla tam žádná známka „bez ztráty“, takže mě to začalo rozčilovat. Lakujete, vypadáte tak, že vrstva leží naplocho a pak bam, a vlasy spadnou a leží. Vyndáte to a znovu toto místo nalakujete. Někdo pracuje se stříkací pistolí a já jsem šel takhle. K tomu ale potřebujete dostatečně čistou místnost. Lakováno takto:

Instalace. Co potřebuješ:

Na všech stupních a stoupačkách vyvrtáme otvory do kovu. Kroky jsem nainstaloval zdola nahoru. Konce schůdků, nálitků, které jsou v kontaktu se stromem, jsem důkladně přetřel svíčkou. To se provádí tak, aby schody nevrzaly. Tmel nebyl použit na všechny stupně, hlavně na navíječe. Protože jsou dost velké, nešlo to dost dobře stihnout, aby trochu nechodila. Gremetic vyhladil nesrovnalosti.

Kroky musíte při zatížení přišroubovat. K tomu jsem použil 3 pytle s pískem, které jsem nacpal do hutného polyetylenu na 2 vrstvy, aby na schůdek nespadlo ani zrnko písku. Dáme stoupačku, schůdek, dáme tašky, díváme se tak, aby vše jasně stálo. Jdeme pod schody, už máme díry v kovu, vrtáme do stromu, ale tak, abychom neprovrtali. Utáhneme šrouby. A tak dále.