Oblíbená odrůda ovocných stromů často nevytváří kořenové výhonky kvůli vlastnostem odrůdy nebo kvůli stáří a může být množena pouze roubováním nebo získáním řízku z kořenů. Je důležité se ujistit, že odrůda je vlastní kořeny a ne roub. V opačném případě je po všech manipulacích šance získat místo požadované vzácné odrůdy divokou rostlinu nízké hodnoty.
Výhodou této metody oproti řekněme očkování je její jednoduchost. Nevyžaduje žádnou speciální techniku, tento typ množení bude přístupný jak profesionálovi, tak začátečníkovi v zahradnictví. Kořeny pro řízky se sklízejí od začátku opadu listů až do prvních mrazů na půdě. Hlavní věc je, že je možné kopat a zároveň se tato metoda nepoužívá před nástupem podzimu, aby nedošlo k poškození stromu, který se nezastaví nebo alespoň nezpomalí tok mízy.
Metoda množení vašich oblíbených stromů pro nezkušené zahradníky
Oblíbená odrůda ovocných stromů často nevytváří kořenové výhonky kvůli vlastnostem odrůdy nebo kvůli stáří a může být množena pouze roubováním nebo získáním řízku z kořenů. Je důležité se ujistit, že odrůda je vlastní kořeny a ne roub. V opačném případě je po všech manipulacích šance získat místo požadované vzácné odrůdy divokou rostlinu nízké hodnoty.
Výhodou této metody oproti řekněme očkování je její jednoduchost. Nevyžaduje žádnou speciální techniku, tento typ množení bude přístupný jak profesionálovi, tak začátečníkovi v zahradnictví. Kořeny pro řízky se sklízejí od začátku opadu listů až do prvních mrazů na půdě. Hlavní věc je, že je možné kopat a zároveň se tato metoda nepoužívá před nástupem podzimu, aby nedošlo k poškození stromu, který se nezastaví nebo alespoň nezpomalí tok mízy.
Královské buňky pro sklizeň Takové řízky se používají pro stromy staré 1-2 roky. Odříznuté stonkové řízky se oddělí od kořenových řízků a zakopou. Místo, kde budou kořeny a stonkové řízky drženy ve výkopu až do jara, by mělo být suché a s dobře odvodněnou půdou. Řezané řízky se umístí do krabic nebo se uloží na hromadu. Horní část příkopu je pokryta netkaným materiálem nebo mulčována rašelinou nebo slámou – hlavní věcí je, že po jarním tání sněhu nejsou řízky zcela zaplaveny vodou. Zmoknutí jim škodí víc než zmrznutí.
Zpravidla se sadební materiál před zakopáním roztřídí a zkalibruje podle tloušťky (průměr 0,5–1,5 cm), stupně vývoje, počtu pupenů, sváže se do svazků a teprve poté se umístí na hromadu. Brzy na jaře se příkop otevře, řízky se znovu roztřídí a po přezimování se prozkoumají. Mrtvé, slizké, omrzlé a rozbité jsou odstraněny. Celé a silné se nařežou na kousky dlouhé 15-20 cm, které se pak vysadí na záhony připravené pro kořenové řízky speciálním způsobem.
Zpravidla se pro tyto účely staví příkop s různými stěnami: jedna svislá, druhá nakloněná. Řez se umístí na ni tak, aby byla 2 cm pod úrovní terénu. Řez pokrytá zeminou vyvezenou z příkopu se lehce sešlape nohou (opatrně!) a navrchu se mulčuje rašelinou. Tuto operaci lze provést ihned po roztání sněhu a před vytvořením pupenů. Po výsadbě se řízky zalijí a půda mezi hřebeny se uvolní. Pro označení vysazených řízků se v blízkosti místa výsadby zapíchne kolík.
Další péče spočívá v uvolnění rozteče řádků, zalévání a povinné zastínění oblasti, kde jsou řízky vysazeny. To poslední je důležité, protože Voda v kombinaci se sluncem, které je aktivní zejména na jaře, vytváří na povrchu půdy krustu, která špatně propouští kyslík, což výrazně snižuje klíčivost řízků.
Na řezu se zpravidla objeví několik výhonků současně. Nemá smysl je všechny opouštět – měli byste si vybrat ten nejvýkonnější, zbytek by měl být smazán. V období růstu výhonků na kořenových řízcích existuje určitá potřeba živin a stimulantů. Pro mladé rostliny je dusík nezbytnou složkou pro aktivní růst. Proto krmení kořenových řízků spočívá ve včasném zavedení do půdy, když se objeví výhonky:
- močovina (poměr 20 gramů na 10 litrů vody):
- ve fázi aktivního růstu – komplexní minerální suplementace;
- koncem července – začátkem srpna – kaše (koncentrát v poměru 1 díl roztoku se rozpustí v 10 litrech vody).
Kořenové řízky se vysazují na trvalé místo na podzim. Zároveň jsou pečlivě zkoumány a na přání ponechány rok růst. Často se pěstované kořenové řízky používají jako podnože, na které se naroubují požadované odrůdy ovocných stromů. V tomto případě se vyříznuté stonkové výhonky znovu vysadí a po roce se získá další materiál pro roubování.
Tento způsob řezu se výborně osvědčil u jabloní, hrušní, množit můžete i třešně a švestky. Tato metoda je zvláště cenná, pokud je strom požadované odrůdy již starý a není schopen produkovat kořenové výhonky nebo odrůda v zásadě nemá schopnost reprodukce vrstvením kořenů. V tomto případě pomocí kořenových řízků snadno získáte mnoho kvalitních mladých stromků požadované odrůdy.
V plodném roce na jablka je zahradníkova radost často zastíněna větvemi, které se pod tíhou ovoce lámou. Vzhledem k tomu, že jabloně mají měkké dřevo, jsou náchylné k štěpení, a pokud poškozená „končetina“ není včas opravena nebo odstraněna, strom se stává zranitelným vůči chorobám. Co byste tedy měli dělat – léčit nebo řezat, aniž byste čekali na patogeny?
Na konci léta větve jabloně ztěžknou ovocem a visí nízko u země. Jablka jsou plně tvarovaná, ale ještě nezralá a ruka se nezvedá, aby z nich alespoň část utrhla jako první. V důsledku toho vás zejména po nepříznivém počasí čeká nemilé překvapení – větev se zlomí. Co dělat?
Nejprve byste měli posoudit závažnost situace.
Když zlom projde celou nebo většinou staré větve a uvnitř zůstane jen málo nebo žádné zdravé dřevo, je nejlepší provést pečlivý řez způsobem „odstranění veškerého mrtvého a nemocného dřeva“.
Když uvidíte, že na obou stranách zlomené větve je dostatek zdravého dřeva, můžete se pokusit o opravu – sejměte zátěž a připevněte ji k sobě pro spojování.
Zásady opravy jablečných větví
Teoreticky i v radách z internetu to vypadá jednoduše.
Před opravou odstraňte všechny plody a ořežte větve, které namáhají poškozenou „končetinu“.
Spojte poškozené části k sobě, abyste uzavřeli trhlinu. Nejprve opatrně dlátem nebo ostrým nožem vyhlaďte zubaté okraje ran odtržených od kůry. Vyvarujte se vystavení většího množství kambia (nazelenalé vnitřní kůry), než je nutné, protože tyto křehké vrstvy obsahují cesty, které stromu udržují život pro vodu a živiny.
Zabalte do starých ručníků. Dále by měly být zajištěny výběrem materiálu podle situace. U lehkých rozštěpů postačí páska, ale u těžších rozštěpů a na starých větvích budete muset „obvazy“ dodatečně utáhnout stahovací páskou.
Omotejte kus drátu nebo lana kolem kmene stromu a poté kolem zlomené větve pro podporu.
Jak úspěšný byl postup, se ukáže příští rok na jaře. A s největší pravděpodobností budete zklamáni. V praxi je vzácné, aby někdo úspěšně obnovil větev.
Dřeviny na rozdíl od člověka nedokážou zacelit poškozenou tkáň. Místo toho obklopují rány vrstvami buněk, které brání dalšímu šíření poškození.
Poškozené dřevo tak již nesrůstá, a i když se větev podaří přežít, bude slabá, protože její cévní systém byl vážně poškozen.
Čím větší je rána v poměru k velikosti větve, tím menší je pravděpodobnost, že se zotaví, takže strom bude zranitelný vůči chorobám a škůdcům. Rána o průměru 5 až 7 cm na větvi o průměru 30 cm se uzavře novou kůrou až po několika letech.
Obecně platí, že když má strom zlomenou větev, je téměř vždy snazší ji odstranit. Dokud bude kmen a většina hlavních větví neporušené, rostlina se vzpamatuje.
Při každém prořezávání dodržujte fytosanitární podmínky. Mezi jednotlivými použitími namočte čepele jakýchkoli řezných nástrojů do dezinfekčního prostředku, jako je čisticí prostředek pro domácnost nebo roztok obsahující 50 procent čistého alkoholu nebo 10 procent bělidla.
Odstraňte malé větve pomocí nůžek. Proveďte řezy, abyste odstranili poškozenou část větve pod úhlem ke zdravé tkáni, několik centimetrů pod oblastí poranění a těsně nad pupenem nebo límcem větve – vyvýšenou oblastí, kde se větev setkává s jinou větví.
Chcete-li odstranit velkou, těžkou větev, proveďte první řez dole, odsazený od místa, kde plánujete provést poslední řez. Poté proveďte druhý řez v horní části větve nad tou první, řezáním přes dřevo, dokud nebude odstraněna větší část větve. Nakonec proveďte třetí řez poblíž límce větve, abyste odstranili zbývající konec.
Prevence je lepší než léčba
Každý rok na začátku léta jablka prořeďte a odstraňte příliš malé nebo vadné plody.
Prořezáváním plodů nejenže poskytujeme jablkům více prostoru a živin, aby mohla co nejlépe růst, ale také snižujeme hmotnostní zatížení, aby větve příliš neztěžkly a nepraskaly.
Dalším preventivním opatřením je pečlivý řez mladých jabloní. Cílem je vytvořit větve, které jsou rovnoměrně rozmístěné a rostou pod vysokým úhlem od kmene.
V ideálním případě by úhel od kmene stromu měl být mezi 60 a 70 stupni.
Větve rostoucí pod úhlem 45 stupňů nebo menším jsou vystaveny vysokému riziku zlomení v důsledku nahromadění kůry mezi větví a kmenem stromu.
2013 — 2025 © ICC
„Voroněžské regionální centrum
informační podpora pro zemědělsko-průmyslový komplex”
